Задняя подвеска на велосипед. Как выбрать горный велосипед

Для начала определим, что такое «сэг»: это тот ход, на который проседает подвеска под весом райдера (обычно измеряется в процентах от полного хода вилки или амортизатора). Убедитесь, что на вашей вилке и заднем амортизаторе есть индикаторы хода либо резиновые колечки на ноге вилки и штоке амортизатора. Если ничего этого нет, то оденьте на вилку и амортизатор пластиковые стяжки, только не затягивайте их сильно.

Начнем с амортизатора и задней подвески. Поставьте байк рядом со стеной, или попросите друга подержать байк, пока будете на него садиться. Оденьте на себя все, в чем обычно катаетесь, включая наполненный водой гидропак, защиту и так далее. Станьте на педали, разместив центр тяжести примерно посередине над велосипедом. Аккуратно прожмите подвеску несколько раз, затем медленно садитесь на седло и подтяните индикатор хода (резиновый о-ринг или стяжку) к пыльнику амортизатора, стараясь при этом не сжимать дополнительно амортизатор. Теперь медленно слезайте с велосипеда, перенося вес вперед на вилку, так, чтобы дополнительно не сжать амортизатор. Если вы правильно накачали амортизатор, то индикатор хода будет находится от пыльника на расстоянии примерно 20-30% от длины хода штока амортизатора (то есть от видимой длины штока). На более длинноходных байках устанавливается немного больший сэг, обычно около 35%. Добавляйте или спускайте давление в амортизаторе с шагом в 5 psi , пока требуемый сэг не будет достигнут. Запишите значения давлений в амортизаторе для разного сэга.

Если у вас пружинный амортизатор, то полностью открутите гайку преднагрузки пружины, затем снова закрутите ее до точки, где начинает чувствоваться сопротивление пружины. Теперь измеряйте расстояние по осям (от центра до центра ушей) несжатого амортизатора. Затем измеряйте длины по осям сжатого амортизатора, и вы сможете высчитать сэг подвески в миллиметрах. Для измерения амортизатора в сжатом положении потребуется помощник. Разделите значение сэга амортизатора в миллиметрах на длину хода штока амортизатора, и получите сэг подвески в процентах. Если сэг для вас недостаточен, необходимо заменить пружину на более мягкую. Если же сэг слишком большой - затяните гайку преднагрузки пружины на амортизаторе и повторите измерения. Если для достижения требуемого сэга приходится закручивать гайку больше, чем на 2-3 полных оборота (зависит от производителя амортизатора), значит вам нужна более жесткая пружина.

Настройка сэга вилки почти не отличается от описанной выше процедуры для амортизатора, для расчета сэга в процентах необходимо делить расстояние, на которое сдвинется индикатор хода на ноге вилки, на полный ход вилки (у некоторых вилок полный ход отличается от длины видимой части ног вилки). Не забудьте слезать с велосипеда, смещаясь назад, чтобы дополнительно не сжать вилку.

Пружины в нашей подвеске настроены, переходим к настройке демпфирования отскока. Чем меньше демпфирование отскока (вращаем регулировку отскока против часовой стрелки), тем амортизатор или вилка быстрее разжимаются из сжатого положения, и наоборот. Если отскок слишком быстрый, то подвеска будет сильно «козлить» и подпрыгивать на неровностях, если слишком медленный – подвеска не успеет разжаться до следующего удара, будет казаться более жесткой.

Самый простой способ примерно попасть в нужную настройку отскока - это провести тест на полное разжатие, который можно осуществить как с вилкой, так и с амортизатором. Полностью открутите регулировку отскока (в самое «быстрое» положение). Затем максимально сожмите амортизатор, навалившись на седло, и резко отпустите. Если амортизатор разжимается слишком быстро, с резкой остановкой в конце разжатия, вам необходимо увеличить демпфирование отскока (закручивать регулировку отскока). Слишком резкую остановку амортизатора в конце разжатия можно даже почувствовать руками или услышать. Повторите процесс несколько раз, пока амортизатор не начнет разжиматься с нужной скоростью.

Другой способ настроить отскок – съезжать с бордюра, стоя на педалях, постепенно замедляя отскок до тех пор, пока амортизатор не начнет сжиматься и разжиматься без раскачки. Повторите тест на полное сжатие с вашей вилкой, нажимая всем весом на руль. Скорее всего, вам понадобиться более тонкая настройка отскока на трейле, по которому вы катаетесь. Если кажется, что перед или зад велосипеда слишком сильно отскакивает от неровностей при езде, закрутите отскок на амортизаторе или вилке на 1-2 щелчка. Если же подвеска начинается забиваться и становиться жестче на серии неровностей – открутите отскок на 1-2 щелчка, чтобы подвеска успевала разжиматься перед следующим ударом. При настройке отскока амортизатора лучше ошибаться в сторону медленного отскока, чтобы задняя подвеска не выбрасывала вас из седла, и в сторону быстрого отскока в случае вилки, чтобы она не складывалась на серии препятствий. Общее правило: настраивайте отскок на 1-2 щелчка быстрее на трейлах с мелкими частыми неровностями, и на 1-2 щелчка медленнее на трассах с большими препятствиями.

Настройка демпфирования сжатия (компрессии) является более сложной, понадобится немного больше времени на трейле, чтобы правильно настроить демпфирование сжатия подвески. Настройка компрессии присутствует не на всех компонентах подвески. Большинство трейловых вилок и амортизаторов имеют настройку низкоскоростного сжатия (НСК), а даунхильные компоненты часто позволяют настроить и высокоскоростную компрессию (ВСК). Скорость сжатия связана со скоростью движения штока демпфера, высокоскоростное сжатие связано с большими, резкими препятствиями и срабатыванием вилки на полный ход. Низкоскоростная компрессия участвует в демпфировании небольших неровностей и в работе «платформы» при педалировании, а также при сжатии подвески во время торможения и прохождения контруклонов. Полезно представлять себе НСК как некоторый предохранительный клапан перед ВСК.

Мой любимый способ настройки демпфирования сжатия – полностью открутить все регулировки, выехать на трейл и следить за некоторыми характеристиками работы амортизатора и вилки. Сначала, если во время катания вы часто или жестко пробиваете подвеску, увеличьте высокоскоростную компрессию, закручивая соответствующую регулировку. Также для предотвращения пробоя подвески можно использовать проставки, уменьшающие объем позитивной камеры воздушной пружины вилки или амортизатора. Добавление проставок увеличивает прогрессию пружины, добавляя жесткости в конце хода. Если во время теста подвеска перестала работать на весь ход и стала жесткой – уменьшайте постепенно демпфирование ВСК.

Для настройки низкоскоростного сжатия сфокусируйтесь на срабатывании подвески во время торможения и при прохождении поворотов. Если вилка сжимается слишком сильно на торможении или в контруклоне, следует увеличить демпфирование НСК до тех пор, пока сжатие подвески при катании и торможении не будет под контролем. Для заднего амортизатора определяющими факторами при настройке НСК являются чувствительность к мелким неровностям и раскачка от педалирования. Если амортизатор не отрабатывает мелочь – уменьшайте демпфирование низкоскоростного сжатия. Закручивание (увеличение) НСК может снизить раскачку подвески от педалирования в седле и в положении стоя на педалях.

Очень важно записывать все настройки вашей подвески. Это позволит почувствовать, как изменение настроек влияет на поведение вашего велосипеда, и затем быстро вернуться к оптимальным настройкам. Закончив с настройкой подвески, можно записать все значения на наклейках на амортизаторе и вилке, чтобы всегда иметь возможность быстро и правильно настроить свой байк.

По материалам сайта www.vitalmtb.com

В елосипедные подвески обеспечивают улучшенное управление, сцепление и комфорт на дорогах с большим количеством корней, камней или рытвин. Это один из многих факторов, который обеспечивает удовольствие при поездке.

В данной статье рассматриваются основы велосипедной подвески для покупателей или тех, кто решил модернизировать свой велосипед. Затем мы перейдем на более детальное описание работы подвески.

Полная подвеска или велосипед с передней амортизационной вилкой?

Велосипедная подвеска (как правило, у горного велосипеда) имеет 1 или 2 амортизатора, предназначенные для смягчения воздействия неровной местности при помощи сжатия и обратного хода подвески.

Покупка нового горного велосипеда? Вы должны выбрать между велосипедом с передней подвеской (велосипед с передней амортизационной вилкой) или полной (спереди и сзади).

:

Примечание : производители велосипедов не делают собственные подвески. Вместо этого они обращаются к крупным брендам таким, как Fox, ROCKSHOX, Marzocchi, Manitou, DT Swiss, SR Suntour и X-Fusion , для оснащения своих велосипедов.

Обновление подвески

Совместимость оси : есть ли у переднего колеса стандартный 9 мм быстрый выпуск? Или 15 мм или 20 мм через ось? Выберите правильный размер оси для колеса.

Путешествия : многие рамы велосипедов предназначены для работы с амортизационной вилкой для определенного количества поездок. Величина перемещения изменит характеристики управляемости велосипеда. Горный велосипед может иметь 80-мм вилку, которую в настоящее время трудно найти. 100-мм вилка может стать приемлемой заменой, но 120 мм – значительно изменит геометрию велосипеда в ущерб безопасности.

Кроме того, некоторые жесткие велосипеды поставляются с правильным углом геометрии рамы для перехода на амортизационную вилку. Всегда проверяйте производителя велосипеда для рекомендаций замены вилки.

Рулевая труба : стандартная рулевая трубка - прямая с диаметром 1-1/8". Очень старые велосипеды могут иметь диаметр трубы 1"; новые велосипеды могут иметь коническую или негабаритную рулевую трубу. Убедитесь, что новая вилка совместима с рулевой трубой.

Тип тормоза : большинство горных велосипедов теперь имеют дисковые тормоза. Если хотите заменить вилку, которая имеет ободные тормозные опоры, то выбор будет ограничен некоторыми базовыми моделями подвесок (если не обновить колеса и тормоза).

Оплата по результатам работы

Покупка нового велосипеда? Качество подвески оказывает существенное влияние на его цену. Замена существующей вилки? Вы найдете широкий выбор вариантов и цен.

Меньший вес: в первую очередь, достигается за счет перехода от вилки к пневматическим рессорам.
Дополнительные настройки : сжатие и регулировка обратного хода позволяет точно настроить подвеску для соответствия весу, стилю езды и рельефу местности. Такие «регулируемые путешествия » позволяют приспособиться к более короткой поездке для восхождений и менее грубых троп. Функция блокировки обычно включается.
Качество сборки : высококачественные модели имеют превосходное техническое проектирование, конструкцию и более длительный срок службы при регулярном техническом обслуживании и ремонте.
Качество езды : ищите подвеску, реагирующую на плавный ход. Как узнать? Сравнение цен является довольно надежным способом. Более дорогая вилка превосходит по характеристикам недорогие.

Разъяснения о передней подвеске

Почти все горные велосипеды оснащены передней подвеской, а также некоторые гибридные, комфортные велосипеды и байки для детей.

• Подвеска на горных велосипедах предлагает широкий выбор регулировок для точной настройки езды. Изменения включают в себя тип, количество поездок, надежность и вид рельефа местности, а также корректировки, которые могут быть сделаны.
• Подвеска на гибридных и детских велосипедах предлагает минимальные базовые функции или без регулировки.

Типы подвесок

Наиболее распространенным типом передней подвески является «вилка ». Она состоит из 2-х стоек, которые присоединяют переднее колесо к головной трубе рамы. Одним из исключений является конструкция подвески одиночной стойки «Левша». «Левша » часто вызывает недоверие и скептицизм, но это установленный и доказанный дизайн.

Рулевая труба : присоединяет вилку к раме.

Корона : соединяет 2 подпорки вместе.

Стойки : каждая движется в и из слайдера; внутренние механизмы состоят из пружины или воздушной камеры, заслонки стержня, масла, клапанов.

Слайдеры: каждый присоединяется в нижней части к переднему колесу. Они также подключаются к тормозам.

Тормозные крепления : для обода, диска или обоих.

Накладка на раму : держит ось колеса.

Поездка

Все зависит от расстояния, когда подвеска будет двигаться, прежде чем полностью сожмется. Так как передняя подвеска телескопическая, то её ход равен результирующему ходу колеса.

• Подвеска при краткосрочных поездках (менее 120 мм) обеспечивает всестороннюю производительность с акцентом на гладкие трассы и при поднятии в гору.
• Подвеска при длительных поездках (более 120 мм) лучше всего подходит для езды по нисходящей пересеченной местности на высоких скоростях с большим контролем. Чем дольше путешествие, тем сильнее акцент в сторону спуска.

Некоторые передние вилки оснащены регулируемыми ограничителями для обеспечения большей гибкости : вы можете сократить её при поездке на гору и удлинить для длительных или крутых участков скоростного спуска. Регулировка не только влияет на смягчающую способность велосипеда, но и на рулевое управление и контроль.

При коротком путешествии велосипед более отзывчив к рулевому ходу. При долгом путешествии он имеет более медленное рулевое управление, которое чувствует себя более стабильно при спуске.

Диаметр подпорки

Идеальная вилка поглощает удары по вертикали без чрезмерного бокового прогибания, которое может отвлечь внимание от рулевого управления и велосипеда. Диаметр трубок подпорки влияет на эту боковую жесткость.

Узкая трубка будет сгибаться больше под той же силой, чем более широкие трубки. С другой стороны, более широкие трубы будут тяжелее и жестче, чтобы поглощать большие удары, полученные при высоких скоростях по пересеченной местности.

Производители велосипедов выбирают вилку, которая подходит по диаметру, жесткости для предполагаемой езды, цели и конкретной модели велосипеда.

Система пружин

Спиральная пружина (наматывается стальная катушка) обеспечивает линейную скорость сжатия, что дает плавное, последовательное поглощение ударов в диапазоне хода пружины. Спиральные пружины доступны с различными скоростями сопротивления и подбираются в соответствии с размером вилки на раме. Если ваша спиральная пружина слишком мягкая или слишком твердая для веса и стиля езды, а доступные настройки не исправили проблему – в мастерской в состоянии заменить текущие пружины с более мягкой или более твердой версией (если они доступны для модели).

Пневмопружина (сжатый воздух в камере) имеет прогрессивную степень сжатия, то есть она мягче в первой части путешествия, а затем становится более жесткой, так как больше сжимается. Основное преимущество подвески с пневматической пружиной - легкий вес, что приводит к меньшим усилиям при вращении педалей, особенно в гору.

Выбор материалов, дизайна и качества производства способствуют производительности вилки. Например, малобюджетная катушка-пружина не обеспечит такое же качество езды, как более дорогая.

Регулировка вилки

Вилка может не регулироваться или иметь одну или несколько ручек и циферблатов для регулировки.

Блокировка : многие вилки имеют подпорку верхнего рычага для блокировки, которая исключает поездки. Это сводит к минимуму потери энергии при езде на поверхности с твердым покрытием или на длинных подъемах по гладким грязным дорогам. Вариант обновления для некоторых рулевых рычагов вилок для дистанционного управления с помощью кабеля.

Предварительный затяг пружины : пружинная вилка часто имеет ручку на верхушке одной из подпорок для среднего натяжения пружины с целью увеличения или уменьшения.

Давление воздуха : пневматическая вилка не имеет регулятора предварительной нагрузки; вместо этого имеется клапан Schrader для регулирования давления воздуха и, следовательно, твердости вилки. Для этого необходим специальный «шоковый насос »; нельзя использовать обычный насос для шин. Клапан может быть либо в верхней части стойки или в нижней части слайдера.

Демпфирование : в дополнение к катушке или пневматической пружине вилка содержит демпфер и масляную емкость, что регулирует скорость сжатия и отбоя, чтобы сгладить езду. Корректировки могут быть доступны как для сжатия, так и для отскока. Настройка демпфирующих параметров называется «настраивание вилки ». Без правильного демпфирования вы можете чувствовать палки в колесах.

• Демпфирование сжатия управляет быстротой поглощения удара пружиной.
• Отбой управляет скоростью, с которой вилка повторно движется после сжатия.

Задняя подвеска

Задняя подвеска встречается только на полноподвесных горных велосипедов и обычно называется задним ударом или «шоком» для краткости. Она позволяет заднему колесу смягчать удары, помогает контактировать шинам с землей, увеличивает контроль райдера и уменьшает его усталость.

Задняя рама треугольника, которая держит заднее колесо, имеет одну или несколько опорных точек для того, чтобы колесо проходило диапазон движения. Сама задняя подвеска расположена внутри основной рамы треугольника, один конец которой прикреплен к основному треугольнику, а другой - к поворотному заднему треугольнику.

Существуют различные конструкции вращения и конфигурации. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы в зависимости от того, как это влияет на качество езды на велосипеде. Итог: все они хорошо работают, а средний всадник вряд ли заметит значительные различия в производительности подвески.

Как и передняя вилка модели задней подвески имеют изменение хода, пружинную систему и корректировки.

Ход поездки : сколько задний амортизатор сжимается. Это сравнительно немного: от 1,5 до 3. Задняя подвеска на коротком конце рычага рамы и заднее колесо на длинном конце рычага, так что фактический ход колеса будет намного больше, чем указывается.

Ход колеса : фактическое количество будет близко к сумме на переднем колесе (сумма зависит от типа велосипеда). На полной подвеске у велосипеда похожими являются поездки для передних и задних колес.

Пружинная система : это катушки или воздух. Пневматические задние подвески распространены на кросс-кантри и трейле; винтовые пружины задних подвесок часто используются на фрирайде и даунхилле.

Регулировки : похожи на переднюю подвеску, возможности настройки зависят от модели.

На старых моделях задние амортизаторы называются «pedal bob» - это означает непрерывный цикл сжатия/восстановления, что снижает эффективность педалирования. Эта проблема была в значительной степени устранена путем конструктивных достижений и выбора 2-х или 3-х установок для езды.

Основные настройки подвески

Убедитесь, что подвеска правильно отрегулирована. Имейте в виду, что не все настройки, описанные здесь, доступны на всех устройствах подвески. Обратитесь к руководству производителя (обычно можно найти на их сайте) для конкретной модели.

Провисание - это значение, насколько подвеска сжимается с помощью всего веса райдера на велосипеде. Отрегулируйте катушки предварительной нагрузки пружины или давления воздуха для достижения рекомендованного количества провисания для передней и/или задней подвески. Провисание выражается в процентах от общего хода подвески и варьируется в зависимости от стиля велосипеда.

Провисание позволяет колесу более эффективно следовать неровностям на земле. Больше провисания равняется более мягкой езде.

Отбой - наиболее важный параметр демпфирования. Сначала назад все выходит, а потом постепенно добавляется, пока суспензия не сожмется и отскочит только один раз, когда произойдет возвращение к нормальному провисанию при езде от бордюра.

Низкая скорость сжатия демпфирования удерживает подвеску выше в своем диапазоне хода, чтобы сохранить некоторое сжатие в резерве при выполнении устапа, G пропусков или ступенчатых капель. Это то, что устанавливает платформу на задние амортизаторы.

Высокая скорость сжатия демпфирования - лучше всего установить на весь путь, если вы не чувствуете приземления при прыжке.

Техническое обслуживание подвески

• Предотвратите или уменьшите царапины на подпорках . Они получают царапины от скал или инструмента, грубый край может разорвать пыльник и втулки, уменьшится производительность и срок службы подвески.
• Очищайте подпорки после каждой поездки мягкой тканью и мягким моющим раствором, зубной нитью вокруг трубы и вниз к уплотнению в верхней части низовьев.
• Проверьте в руководстве пользователя другие необходимые регулярные технические работы , которые могут быть выполнены владельцем. Некоторые из них рекомендуют нанесение легкого машинного масла вокруг уплотнения пыли в верхней части слайдеров.

Совет : завершение демонтажа/осмотра/восстановления, как правило, доступно не для всех гонщиков, так как подвесные конструкции становятся более изощренными.

Все знают, что такие велосипеды дешевые и, если раньше это был самый крутой байк, то сейчас их называют «ашан байки». Почему именно «»? Потому что в супермаркете «Ашан», начали продавать двух-подвесы ужасного качества, которые вскоре просто-напросто сыпались на ходу. Но суть не в этом.

Существует множество типов рам двух-подвесных велосипедов – даже есть копии геометрий рам брендовых велосипедов. И вот, на днях, нам выпала возможность вылечить одного двух-подвеса.

Проблема есть распространенная, именно поэтому есть смысл говорить о ней.

К нам приехал Азимут с однорычажной подвеской (одношарнирной). Особенность такого типа – при амортизации колесо движется по окружности относительно главного шарнира. Есть множество вариантов размещение шарнира. В данной раме шарнир находиться за кареткой.

Достоинства однорычажной подвески: простота конструкции, жесткость, можно выполнить обслуживание в домашних условиях.

Недостатки: раскачка педалей, так как каретка находиться на треугольнике, который постоянно плавает, блокировка подвески во время торможения, постоянное изменение натяжения цепа, из-за хода подвески.

Личное мнение: обычный тип подвески на людей, которым не нужны свойства супер велосипеда. Ездить с комфортом по городу и по ямкам вполне хватает. Но, ашан он есть ашан.

Мнение владельца: мне нравиться велосипед дешевизной, простотой и тем, что есть задний амортизатор. Мне легко и удобно ехать, ничего больше для передвижения по личным делам мне и не надо.

Что случилось с подвеской, и какой косяк мы исправляли?

Проблема вылезла спустя несколько сотен километров (что не странно для велосипедов марки Азимут) – появился поперечный люфт заднего треугольника, посторонние скрипы, стуки и т.д.

Что мы сделали, чтобы исправить ситуацию?

Для начала перебрали все небольшие шарниры, смазали их силиконовой смазкой и собрали назад. Люфт на порядок уменьшился, но не весь. Следующее действие – разборка основного шарнира, который находиться возле каретки.

Сначала нам понадобился набор шестигранников и съемник шатунов.

Для начала головкой на 14 с тонкими стенками открутили зажимной болт шатуна. После чего вставили съемник шатунов и выкрутили (выжали) шатун с . Несмотря на то, что велосипед относительно новый – снять шатуны было не просто, потому, что на заводе на место соединение квадрата оси и шатуна дать смазки никто и не подумал. Ну, да и ладно.

Обязательно откручиваем амортизатор, или хотя бы, ослабляем. Далее нужно придумать, куда опереть раму, когда открутим шарнир, чтобы она не упала.

Следующее действие – снимаем заглушки на шарнире, подбираем необходимые шестигранники, и начинаем одним шестигранником откручивать, а вторым придерживать втулку от прокручивания. Так как шарнир тоже не был смазан, чтобы открутить его нам пришлось хорошенько потрудиться. Советуем выполнять данную работу с напарником.

Раскрутили и вот что получили:

Посмотрите на фото, там присутствует явная мера износа втулки в шарнире. Так как к этому не были готовы, просто хорошенько смазали и зажали шарнир на место. Как результат – вторая неделя умеренной езды, а шарнир не скрипит и плотно зажат.

Конечно, заводские запчасти не блещут качеством и это вполне логично заменить втулку шарнира на более качественную. Тем более что такой размер шарнира как раз используется и в рамах известных брендов.

Какую смазку использовать? Мы решили попробовать жидкую смазку на силиконовой основе, и не прогадали, пока что. Время покажет. А почему не стоит давать густую ?

Да потому что зазор между втулкой рамой небольшой, густая смазка вылезет наружу и будет собирать на себе пыль. Да, и еще мы, конечно же смазали квадрат под шатун, чтобы в следующий раз можно было без проблем выполнить разборку.

По сути, такие велосипеды требуют хорошего обслуживания, постоянной замены и т.д. Но они идеально подойдут для тех, кому велосипед нужен просто как транспорт добраться из точки «А» в точку «Б». На большее от такого велосипеда рассчитывать не стоит.

А на этом всё. Желаем всем удачи!

Бывает, иногда хочется заехать на своем велосипеде туда, где не ступала нога человека. Горки, ветки, ямы - это естественные препятствия, которые очень трудно преодолеть на этом средстве передвижения. Двухподвесный велосипед - выход из этой ситуации. Он специально создан для преодоления серьезных естественных препятствий. Так какой велосипед лучше: двухподвесный или одноподвесный?

Что такое двухподвес

Есть три типа велосипедов по уровню амортизации. Они отличаются между собой своими смягчающими свойствами. Так вот, двухподвесный велосипед имеет самую высокую степень амортизации среди всех остальных.

Какие бывают велосипеды

В природе существует или одноподвесный, или двухподвесный велосипед. Но есть еще и третий класс - бесподвесные. У таких транспортных средств вообще нет амортизаторов. У них жесткая вилка. К бесподвесным велосипедам относятся все городские, складные и детские двухколесные друзья.

Под одноподвесом принять считать обычный горный велосипед. Характерная их особенность - это жесткая рама и вилка, которая отчасти амортизирует удары. По-другому их еще называют хардтейт, что в переводе означает "тяжелый или крепкий хвост".

Ну и двухподвесы. Англичане называют их фулы (фул суспеншен), что означает "полная подвеска". У них есть два амортизатора, которые спасают нижнюю часть велосипедиста от больных приземлений.

Устройство двухподвеса

На все велосипеды данного типа устанавливают две вилки. От этого его так и стали называть. Одна - на переднее колесо, а вторая - на заднее. Передняя вилка обычно делается более продвинутой, чем на хардтейлах. Ее делают с двадцатисантиметровым запасом рабочего хода, чего хватает на довольно-таки серьезные прыжки. Заднее устройство амортизации представляет собой цилиндр с поршнем. Внутри него находится пружина и специальная тормозная жидкость, которая сжимается от давления. По сути, это гидравлический механизм.

Где используется двухподвес

Есть такой вид велосипедной езды, который называется кросс-кантри. Этот стиль катания покорил сердца уже многих велосипедистов. В нем в основном присутствует пересеченная местность, грязь, коряги и ямы. Такой экстремальный способ езды должен включать в себя максимальный уровень защиты как для спортсмена, так и для самого транспортного средства. Именно поэтому для такого стиля катания выбирается двухподвесный велосипед. Именно он более всего подходит для требований, которые выдвигаются велосипедистами.

Положительные стороны фулов

Двухподвесный велосипед имеет явно некие преимущества перед остальными своими собратьями. Во-первых, у него проходимость намного выше, чем у хардтейла. Вследствие этого можно спокойно рассекать по лесным тропинкам, нашим «убитым» дорогам и многим другим местам. Его подвеска помогает сохранить как велосипедиста, так и сам транспорт в полном порядке.

Очень важный показатель при езде - это сцепление с поверхностью. За счет того что горный двухподвесный велосипед наделен хорошей подвеской, все препятствия, которые встречают колеса на своем пути, как бы обволакиваются. Из-за этого сцепление с дорожным покрытием только увеличивается. По этой причине и увеличивается маневренность байка и способность к торможению. Можно и не говорить, что на двухподвесы ставят прочные и широкие покрышки, нередко с агрессивным протектором, которые также увеличивают сцепление.

Еще один хороший плюс - отсутствие вибраций. Ну, отсутствие - это громко сказано. Скорее всего, все-таки смягчение вибраций. Многие неровности и дефекты дорожного покрытия благодаря хорошим амортизаторам удается скрыть, но все же это не гарантирует полного отсутствия тряски при езде.

Отрицательные стороны двухподвесов

Как бы ни странно это звучало, но у фулов очень много недостатков, которые смущают некоторых велосипедистов. Велосипед такого класса есть смысл покупать только тогда, когда человек действительно собирается кататься по пересеченной местности, горным спускам и лесным тропкам со множеством кочек и ям.

Обычные двухподвесы, которые не предназначены для каких-то спортивных соревнований, обладают огромной массой. Их вес может достигать до двадцати килограмм. На таком велосипеде будет очень трудно развить высокую скорость или залезть на горку, а вот хардтейл справится с этим очень легко. Зато на кочках не так сильно трясет.

При езде по ровной дороге человека в седле постоянно раскачивает. Это происходит от того, что когда крутятся педали, в этот момент производятся колебания. Именно их подвеска и хочет приглушить. От этого и начинает человека немного раскачивать вверх и вниз. Ощущения такие, будто идешь по глубокой яме с грязью. К этому, конечно, можно привыкнуть. Кстати, на вот эти раскачки уходит определенное количество энергии. Так что усталость и боль в ногах напомнит о себе очень скоро.

Двухподвесный велосипед: цена решает все

Нельзя не написать о цене двухподвесного байка. Многие новички, узнав про двухподвесы, сразу же захотят себе такой. Но сначала нужно все обдумать. На рынке и в магазинах есть псевдофулы, которые только «косят» под настоящий байк. На самом деле у них сто процентов стоят псевдовилки. Что это такое? Это когда они, вроде бы, и есть и, может быть, даже что-то амортизируют, но ощущения совсем другие. Пользы от этого как с козла молока. Обычно такие велосипеды стоят сто или двести долларов. На байках такой ценовой категории стоит самое ужасное оборудование, а особенно механика. Их можно сравнить с легендарными ашанбайками, которые завоевали славу как самые ужасные велосипеды. Многие комплектующие дешевых двухподвесов будут сделаны, конечно же, в Китае, а это означает, что качество оставляет желать лучшего. К тому же вес такого байка будет достигать около двадцати килограмм. Кому такое вообще надо?

Так как ценовой вопрос при выборе чего-либо очень важен, то можно сказать сразу: действительно заслуживающие внимания велосипеды с двумя подвесками будут идти от одной тысячи долларов США. По классу они все еще будут считаться любительскими. Если нужен хороший профессиональный байк, то надо выкладывать уже не одну тысячу зеленых купюр за такое удовольствие. Поэтому перед покупкой двухподвеса стоит хорошенько подумать, а стоит ли вообще его покупать.

Складной двухподвесный велосипед: возможно ли такое

Конструкторы добрались уже и до двухподвесов. Пытаясь угодить потенциальным покупателям, фирмы по производству велосипедов каким-то образом сотворили складной фул, который сразу же заинтересовал велосипедистов. Что это за средство передвижения, и каковы его возможности?

Такие складники выпускает множество фирм. Одна из известных - "Лэнд Ровер", "Хаммер" и "Онибайк". Также нужно обратить внимание на цену данного продукта. В среднем такие велосипеды могут стоить около двадцати тысяч рублей. Все зависит от комплектующих и качества сборки.

Плюсы и минусы складного двухподвесного велосипеда

Такой велосипед отличается от обычных складных только тем, что у него есть задняя и передняя подвеска. Плюс его в том, что в сложенном состоянии он занимает очень мало места. Если негде поставить в квартире свой байк, то складник будет настоящей находкой. Благодаря этому свойству, его часто берут с собой много путешествующие люди. Сложил и закинул в багажник. Также он легко поместится в сумку, в которой его можно будет взять с собой в метро или электричку.

Ну, начнем о плохом. Не стоит забывать, что вес-то никуда не девается. Он как весил двадцать килограмм, так и будет весить столько же. Из-за того что там стоит складной механизм, который и соединяет две половинки рамы, надежность такого велосипеда ухудшается в несколько раз. Данный байк потеряет все качества настоящего двухподвеса - выносливость, неприхотливость и надежность конструкции. На таком велосипеде уже не попрыгаешь с горок и кочек. Он превращается в простой складник, не предназначенный для кросс-кантри. Есть смысл покупать его только тогда, когда нужна экономия места.

Немного про "Стелс"

Двухподвесный велосипед Stels - любимый обговариваемый объект у велосипедистов. "Стелс" - это российская фирма по производству велосипедов. Отдельная тема - это двухподвесы. Часто отзывы об этих моделях несут неудовлетворительную, а иногда и резко негативную окраску. Видно, не научились еще их конструкторы выпускать качественную технику.

Отдельная модель "Стелс Навигатор" (самая дорогая) заслуживает внимания у покупателей. По многочисленным отзывам, это довольно-таки неплохая техника, которая действительно может конкурировать с остальными.

Путешествия на двухподвесе

Если говорить о долгих велосипедных походах, то фул здесь явно проигрывает. Все дело в его огромном весе. Перед тем как отправляться в поход, нужно установить багажник на двухподвесный велосипед, крылья, фонарик. Все это избыточный вес. Такой велосипед будет весить реально очень много, так что путешествовать на нем с комфортом будет очень затруднительно.

Не репутации ради не корысти ради, а ради просвещения народа.....

.... решил я запилить на ХТ очень интересную статью про двухподвесы, источником которой является являлся сайт CycleNews.ru на котором было много интересных велосипедных статей, и который, к моему удивлению, неожиданно сгинул в пучине бескрайнего океана всемирной паутины....

Хорошо что я сохранил ее у себя на компе....

Устройство двухподвеса. Часть 1

С таким огромным количеством терминов (четырехрычажка, псевдочетырехрычажка, виртуальная точка вращения, многозвенная и плавающая трансмиссия), которые используются для описания различных конструкций полноподвесочных рам, а также массой аббревиатур производителей, с которыми приходится иметь дело, не удивительно, что многие велолюбители оказываются сбиты с толку.о вообще-то существование такого количества терминов не удивительно, поскольку подвеска - это очень сложная система. В данных рекомендациях покупателю, состоящих из трех частей, мы постараемся приоткрыть завесу тайны над этим загадочным миром и рассказать правду, всю правду и ничего, кроме правды.

Но вообще-то существование такого количества терминов не удивительно, поскольку подвеска - это очень сложная система. В данных рекомендациях покупателю, состоящих из трех частей, мы постараемся приоткрыть завесу тайны над этим загадочным миром и рассказать правду, всю правду и ничего, кроме правды.

Теория подвески

При том, что большинство производителей заявляют, что достигли одного и того же конечного результата со своими полноподвесочными велосипедами, и используют для описания своих систем малопонятные фразы, такие как «нейтральные на 100%» и «полностью активные», есть ли какие-либо реальные различия при езде? На этот вопрос можно ответить просто: да. А то, что заявляют производители, не всегда является правдой.

Важно помнить, что конструкция подвески разрабатывается проектировщиками с учетом не одного фактора. Геометрия велосипеда, жесткость, вес, мгновенное соотношение плеч рычага, анти-скват/натяжение цепи, настройка амортизатора - все это должно быть учтено при проектировании комплексно. Все эти факторы взаимодействуют, чтобы обеспечить те ездовые качества, которыми обладает велосипед: ни один параметр не возникает из ниоткуда.

Место точки вращения

Две самые распространенные на рынке конструкции подвесок, встречающиеся в различных вариантах, - это одношарнирные и четырехрычажные системы. Первая конструкция очень проста: заднее колесо крепится к кантилеверу или свингарму с шарниром на переднем треугольнике и амортизатором между ними.

Модель Cannondale Rush имеет простую одношарнирную конструкцию подвески

В четырехрычажной подвеске используется еще один шарнир на нижнем пере и вспомогательные звенья для дополнения четырех рычагов. Это создает виртуальную или плавающую точку вращения: геометрия этих звеньев определяет точное положение данной точки, а также точки, которая называется мгновенным центром вращения, и которая будет рассмотрена ниже.

Модель Ellsworth Epiphany имеет более сложную четырехрычажную систему с шарниром нижнего пера.

Самая известная четырехрычажная система - это Horst Link, патент на которую принадлежит Specialized. Более подробно эти конструкции подвесок, а также еще четыре распространенные системы, будут рассмотрены во второй части данных рекомендаций.

Одним из самых распространенных заблуждений относительно подвески является то, что четырехрычажная и многошарнирные системы делают педалирование более эффективным, чем одношарнирные, каким-то образом разъединяя подвеску и трансмиссию.

Это не всегда так. На самом деле, когда плавающая точка вращения определенной конструкции расположена в том же месте, что и в одношарнирной системе, при педалировании и ускорении они будут вести себя абсолютно одинаково. Ключевым фактором является расположение точки вращения, поскольку оно определяет траекторию оси заднего колеса, а также то, как подвеска будет реагировать в любой конкретный момент времени.

При определенных конфигурациях плавающей точки вращения она может оказаться в физически невозможном месте, например, внутри колеса или в нескольких метрах перед велосипедом. Кроме того, при сжатии подвески плавающая точка вращения может перемещаться, что дает конструктору большую свободу при проектировании траектории оси или других характеристик.

Так, где же лучше всего разместить точку вращения? Это зависит от того, чего конструктор хочет добиться от своей системы. Положение точки вращения оказывает непосредственное влияние на траекторию задней оси, например, обратная траектория может быть более чувствительна к ударам, чем вертикальная траектория, но также имеет некоторые положительные и отрицательные стороны.

Когда задняя ось движется далеко от каретки, возникает отдача на педали. Верхняя ветвь цепи стремится к удлинению (растяжение цепи) поэтому что-то должно произойти: натяжение оказывает действие на шатуны, как будто пытаясь развернуть их в обратную сторону.

Вы почувствуете это через педали, и при некоторых передаточных отношениях данный эффект усиливается. Для многих этот эффект является нежелательным, и простым решением будет расположить точку вращения очень близко к каретке. Это уменьшает растяжение цепи, но приводит к появлению еще одного фактора - раскачки при педалировании.

Раскачка и анти-скват

Один человек по фамилии Ньютон однажды сказал: «Каждое действие имеет равное противодействие». И это правило действует, когда мы нажимаем на педали и набираем скорость: велосипед движется вперед, и наш вес смещается назад. Этот постоянный эффект движения/ остановки и смещение веса приводят к ритмичному сжатию и распрямлению амортизатора, и возникающий эффект называется раскачкой при педалировании.

Существует два варианта решения данной проблемы. Один из них - использовать демпфирование сжатия или платформенное демпфирование/блокировку амортизатора для сопротивления сжатию; другой - разместить точку вращения таким образом, чтобы натяжение цепи и движущие силы при педалировании стремились распрямить подвеску.

Это сбалансирует тенденцию амортизатора сжиматься при педалировании и называется «анти-скват». 100% анти-скват - это идеальный баланс сил. Сам скват - это эффект приседания задней части велосипеда при ускорении во время педалирования. Оба метода могут быть эффективными, но есть некоторые сложности.

Дополнительное демпфирование амортизаторов и платформенное демпфирование могут подавлять работу подвески при преодолении небольших неровностей, а значительный анти-скват приводит к появлению уже знакомой нам отдачи на педали, вследствие требуемого положения точки вращения. Большинство разработчиков вынуждены согласовывать отдачу на педали и раскачку с положением шарниров и получаемыми в результате траекториями осей.

Если при педалировании четырехрычажные конструкции ведут себя так же, как одношарнирные, то, при прочих равных условиях, казалось бы, имеет смысл отдать предпочтение менее сложной одношарнирной системе. Однако, когда амортизатор приводится в движение соединением, как в четырехрычажной системе, это позволяет конструктору регулировать сжатие амортизатора на протяжении хода и получаемую в результате жесткость подвески.

Это увеличивает гибкость системы. Некоторые одношарнирные конструкции имеют звенья, применяемые как раз по этой причине, например, в Commencal Meta или Kona Dawg, чтобы получить один шарнир с коромыслом (такая система называется псевдочетырехрычажной) или сложную одношарнирную систему.

В байках серии Meta от Commencal применяется одношарнирная конструкция с приводом коромыслом.

Технически эти конструкции все равно являются одношарнирными, поскольку колесо может изгибаться вокруг главного шарнира. Если вы внимательно посмотрите на большинство велосипедов Konas, то увидите шарнир на верхнем, а не на нижнем пере. Однако четырехрычажные и одношарнирные конструкции могут вести себя совершенно по-разному при торможении.

Мгновенный центр

Каждая часть плавающего четвертого рычага в четырехрычажной системе имеет собственную виртуальную точку вращения и общую вторую точку, которая называется мгновенным центром вращения. Мгновенный центр можно использовать для расчета уровней анти-скват, того, как система реагирует на торможение, а также фактического местоположения плавающей точки вращения и траекторию оси.

Можно сказать, что все части четвертого рычага ходят под углом 90 градусов к линии, проведенной от него к мгновенному центру, или вращаются вокруг нее в этот момент. Фактическая плавающая точка вращения будет также лежать на этой прямой, и расчет множества мгновенных центров при сжатии подвески позволяет найти плавающую точку вращения.

Тормозные эффекты

Возникающие при торможении силы стремятся вращать часть поверхности шины, соприкасающуюся с дорогой, вокруг мгновенного центра, причем его место определяет, какое влияние тормозные силы оказывают на подвеску. При некоторых положениях подвеска сжимается (тормозной скват) или распрямляется (растяжение подвески при торможении).

При торможении наш вес движется вперед, распрямляя амортизаторы. Поэтому скват может быть полезен для поддержания ровной геометрии в противовес данному эффекту, однако он может стать причиной жесткости подвески и потери тяги, а распрямление может нарушить геометрию, но увеличивает тягу.

Конструктор может разместить мгновенный центр таким образом, чтобы создать желаемый баланс сил. Две конструкции могут иметь одинаковую виртуальную точку вращения для задней оси, одинаковую траекторию оси, но при этом разные мгновенные центры.

На четырехрычажной системе конструктор может отрегулировать поведение подвески при торможении независимо от того, как она действует при ускорении. При одношарнирной системе это невозможно, поскольку мгновенный центр всегда находится там, где главный шарнир, но четырехрычажный механизм обеспечивает дополнительную гибкость, и это было первоначальной причиной создания Horst Link.

Варианты конструкции

Существует множество вариантов конструкции задней подвески, и все они имеют несколько отличные друг от друга характеристики. Во второй части данных рекомендаций мы рассмотрим шесть наиболее распространенных вариантов устройства рамы.

Есть много видов подвесок, и каждая имеет свои достоинства и недостатки, однако наиболее важным фактором остается велосипедист.

Словарь терминов

Траектория оси : Это виртуальный путь движения оси заднего колеса, и, следовательно, движения колеса при сжатии подвески (например, при ударе о препятствие). Траектория оси определяет некоторые характеристики управляемости.

Брейк-джек (растяжение подвески при торможении) : Это распрямление задней подвески. Оно может улучшить точность движения колес, но нарушает геометрию вследствие расширения задней подвески и сжатия передней, и увеличивает жесткость вилки.

Брейк-скват (приседание при торможении) : Это сжатие задней подвески при торможении. Оно может сделать подвеску более жесткой, но в целом способно сбалансировать геометрию велосипеда, поскольку обе стороны сжимаются вместе. Большинство велосипедов в определенной степени склонны с сквату.

Растяжение цепи : Сжатие подвески сначала заставляет колесо отодвинуться от каретки, что вызывает удлинение цепи (растяжение), которое компенсируется пружиной заднего механизма.

Мгновенный центр : Мгновенный центр вращения - это виртуальная точка в пространстве: в отдельный момент времени можно сказать, что все остальные точки вращаются вокруг мгновенного центра. При работе подвески мгновенный центр перемещается, и в разных точках хода он будет находиться в разных местах.

Подвеска с регрессирующей жесткостью : См. «Жесткость подвески».

Отношение плеч рычага : Это соотношение хода подвески и сжатия амортизатора. Соотношение 2:1 с 4-дюймовым ходом подвески на оси дает 2 дюйма хода вала амортизатора. У многих конструкций значения изменяются во время хода. В настоящее время применяются значения между 2:1 и 3:1. Более высокие соотношения увеличивают напряжение на амортизатор и снижают чувствительность на небольших неровностях.

Подвеска с линейной жесткостью : См. «Жесткость подвески»

Раскачка при педалировании : Это ощущение, которое испытывает велосипедист в результате воздействия педалирования/трансмиссии на заднюю подвеску и того, как наша масса реагирует на ускорение. Она усиливается при неравномерном педалировании и смещении веса велосипедиста при движении. При определенных положениях шарнира натяжение цепи и движущие силы используются для противодействия раскачке.

Отдача на педали (кикбэк) : При слишком сильном растяжении цепи в случае удара о неровность во время педалирования возникает отдача на педали. Когда данной силе противодействует педалирование, это делает подвеску более жесткой. В некоторой степени большинство конструкций действуют таким образом, однако определенные системы способны вызывать дополнительное сжатие подвески. Это происходит, когда траектория оси приближается к каретке, что можно наблюдать у некоторых конструкций с плавающей точкой вращения, например, на начальных этапах у Santa Cruz VPP и на более поздних этапах вертикальных траекторий оси. Это называется про-скват.

Платформенные амортизаторы : Платформенные амортизаторы спасают определенные одношарнирные конструкции и конструкции с плавающей точкой вращения, которые изначально склонны к раскачке, т.е. те, у которых точки вращения расположены близко к каретке. Эти амортизаторы используют низкоскоростное встроенное демпфирование при сжатии для преодоления чрезмерной активности данных конструкций. Они действуют за счет некоторой чувствительности к небольшим неровностям. Другие амортизаторы могут быть полностью заблокированы, поэтому не будут двигаться вообще (при равномерном подъеме), а некоторые платформенные амортизаторы, например, такие как Fox RP23, имеют трехступенчатую настройку платформы (слабый, средний и максимальный уровень), поэтому вы можете отрегулировать их по своему желанию.

Подвеска с прогрессирующей жесткостью : См. «Жесткость подвески».

Саг (Величина проседания под нагрузкой) : Ход подвески, вызванный весом велосипедиста, на неподвижном велосипеде. Обычно он устанавливается на 20-30% от возможного хода.

Скват : Скват - это приседание задней части велосипеда с подвеской при ускорении, которое является реакцией на педалирование.

Жесткость подвески : Существует три типа жесткости подвески: прогрессирующая (повышающаяся), линейная и менее распространенная регрессирующая. Подвеска с прогрессирующей жесткостью становится более жесткой в конце хода амортизатора; это типичное устройство велосипедов для кросс-кантри. Подвеска с регрессирующей жесткостью в конце хода становится сверхмягкой и гораздо легче движется во время хода (т.е. до нижнего предела), а жесткость линейной подвески на протяжении хода не изменяется.

Устройство двухподвеса. Часть 2

В первой части данных рекомендаций покупателю мы рассмотрели некоторые теоретические аспекты подвески горных велосипедов. В этой части мы рассмотрим шесть наиболее распространенных конструкций рамы и обсудим, какая лучше. Далее мы поговорим об амортизационных вилках и задних амортизаторах.

Варианты конструкции подвески

Существует множество видов подвески, которые различаются по своим характеристикам. Некоторые мягче, чем другие, однако мягкость может привести к потере чувствительности. Конструкции с более жесткими рамами чаще бывают более прочными и активными. Некоторые конструкции, например, одношарнирные, обеспечивают большую гибкость, чем другие, но небольшая гибкость нужна, поскольку велосипед может слегка деформироваться при езде по неровной поверхности.

Конструкции, в которых используются закрытые подшипники, могут быть ультрамягкими, однако они имеют больший вес. Втулки могут быть столь же эффективны и весят меньше, поэтому они также не теряют своей значимости. Найти велосипед, который идеально подойдет вам, может оказаться непростой задачей, и лучший способ - опробовать как можно больше различных конструкций. Ниже приводится краткая характеристика шести наиболее распространенных конструкций рамы:

1 Одношарнирная

Эта классическая конструкция, при которой шарнир расположен впереди и выше каретки, является простой и имеет небольшой вес. Более низкая точка вращения дает ощущение большей активности и уменьшает раскачку при педалировании. При более высоком расположении шарнира вследствие чрезмерного удлинения цепи возникает отдача на педали.

Примеры : Orange 5, Santa Cruz Heckler, Santa Cruz Bullit, Diamondback XSL Comp.

Преимущества : Простота, минимальное количество шарниров, легкость, уменьшенная раскачка при педалировании.

Недостатки : Склонность к возникновению отдачи на педали и воздействие на подвеску тормозных сил.

Стоит приобрести, если: Вас больше интересует долговечность, чем идеальная работа подвески. Это наименее взыскательная подвеска, поэтому она идеально подходит для тех, кто не хочет заниматься обслуживанием.

2 Псевдочетырехрычажка

Также называется сложной одношарнирной подвеской или одношарнирной конструкцией с коромыслом, это вариант одношарнирной системы, но шарнир расположен намного ближе к каретке, обычно сразу позади нее. Стандартный задний треугольник имеет шарнир на верхнем пере рамы и коромысловый привод амортизатора для достижения прочности и торсионной жесткости конструкции.

Данный привод используется для регулировки соотношения плеч рычага при сжатии; при использовании амортизаторов с более длинным ходом можно добиться исключительной податливости и мягкого действия. Псевдочетырехрычажную подвеску часто ошибочно принимают за четрырехрычажную, в которой используется шарнир между главным шарниром и колесной осью (т.е. на нижнем пере).

Примеры : Kona Dawg, Ventana El Ciclon, Scott Spark.

Преимущества : легкость, низкая отдача на педали.

Недостатки : Склонность к раскачке при педалировании и подверженность воздействиям тормозных сил.

Стоит приобрести, если: Вам нравится ездить жестко и быстро. Идеально подходит для мощных байков, предназначенных для езды по бездорожью, где абсолютная мягкость не важна - недостаток чувствительности данная конструкция компенсирует ощущением прямого привода. Большее количество шарниров означает необходимость проведения более регулярных проверок.

3 Стандартная четырехрычажная конструкция

Стандартная четырехрычажная конструкция или Horst Link по своему внешнему виду похожа на псевдочетырехрычажку, за исключением того, что задний треугольник находится на нижнем пере, прямо впереди и ниже задней оси. Данная подвеска обеспечивает мягкость, и торможение оказывает минимальное воздействие на ее работу. Патент на Horst Link принадлежит Specialized, однако многие компании покупают лицензию на его использование.

Примеры : Specialized FSR Stumpjumper, Boardman FS, Ellsworth Epiphany.

Преимущества : легкость, ограниченная отдача на педали, усовершенствованная работа подвески при торможении.

Недостатки : Раскачка при педалировании. Требует регулярной проверки шарниров.

Стоить приобрести, если: Вам требуется лучшая работа подвески при торможении, чем у одношарнирной и четырехрычажной конструкции; данная конструкция подходит для быстрой, жесткой езды по бездорожью, поскольку она позволяет преодолевать препятствия без потери тяги заднего колеса.

4 Двухзвенная четырехрычажная конструкция

Недавно разработанная система, вариант четырехзвенной системы, задний треугольник соединяется с передним посредством двух коротких звеньев. Как правило, это делает возможным значительное перемещение плавающей точки вращения во время хода. Существуют несколько различающихся между собой версий, например:

4-1 VPP (Виртуальная точка вращения)

Виртуальная точка вращения была разработана компанией Outland Cycles в начале 1990х годов, но затем была усовершенствована компаниями Santa Cruz и Intense Cycles. Двойные соединения разделяют задний и передний треугольники и делают возможной определенную траекторию колеса, при которой натяжение цепи используется для снижения раскачки задней части.

Примеры : Santa Cruz Blur, Intense Spider 2, Santa Cruz Nomad.

4-2 Dw-link

Как и в системе VPP, в конструкции dw-link, разработанной Дэйвом Виглом (Dave Weagle), для изоляции задней части используются двойные звенья, но траектория оси и характеристики отличаются от VPP. Сердце системы dw-link - это анти-скват кривая. Конструкция dw-link особым образом изменяет силу анти-сквата на протяжении хода амортизатора от точки, в которой это необходимо больше всего, в начале, до места, в котором это требуется меньше всего, в нижней части хода, где вы вряд ли будете работать педалями.

Результатом является снижение отдачи на педали при сохранении хороших характеристик педалирования. Этот эффект дополняется точно отрегулированными соотношениями плеч рычага, чтобы велосипед оставался полностью активным при большинстве условий и передач. Некоторые производители имеют свои варианты данной системы с различными рабочими характеристиками, и даже сама система dw-link изменяется в зависимости от того, на каком байке она установлена.

Примеры: Turner Flux, Ibis Mojo, Pivot Mach 5.

4-3 Другие:

И Giant со своей системой Maestro , и Marin и Whyte с Quad Link используют вариации на тему двухлинковой системы.

Giant Anthem

Marin Attack Trail

Примеры: Giant Anthem иTrance, Marin Attack Trail, Whyte 146.

Преимущества : Обеспечивает хорошие характеристики торможения, педалирования и отдачи на педали.

Недостатки : Вышеуказанные достоинства зависят от точности регулировки, относительно большой вес.

Стоит приобрести, если: Вы предпочитаете мягкую езду с хорошей способностью преодоления подъемов. Владельцы байков для езды по бездорожью или ол-маунтин со среднеходными и длинноходными подвесками ценят чистую работу системы при остановке/езде за ее способность к отработке неровностей поверхности, однако для оптимальной работы система требует тщательной регулировки.

5 Технология Active Braking Pivot (ABP)

Система ABP Trek сходна с четырехрычажной и псевдочетырехрычажной конструкциями, однако в данной системе задний шарнир расположен концентрически относительно задней оси. Технически это псевдочетырехрычажка, но при этом она имеет преимущества при торможении, свойственные четырехрычажной системе. Амортизатор изолирован от переднего треугольника и приводится в действие коромыслами как нижнего, так и верхнего пера. Это обеспечивает невероятно мягкую езду при всех условиях и в сочетании с системой ABP дает меньший брейк-джек (растяжение подвески при торможении), чем любая другая конструкция.

Примеры : Trek Fuel EX, Trek Remedy, Gary Fisher Roscoe.

Преимущества : Низкая отдача на педали, хорошо ведет себя при торможении.

Недостатки : Раскачка при педалировании, необходима собственная эксцентриковая система для задней оси.

Стоит приобрести, если: Вам нравится, как работают четырехрычажные и одношарнирные системы, но вы хотите воспользоваться преимуществами, которые дает система ABP, чтобы сохранить мягкое действие подвески, даже при полностью активном заднем тормозе.

6 Плавающая трансмиссия

Одной из первых полноподвесочных конструкций был Единый задний треугольник. Он включал в себя всю трансмиссию на свингарме, включая каретку, которая была затем присоединена к главной раме посредством шарнира. Учитывая отсутствие отдачи на педаль вследствие отсутствия растяжения цепи, предполагалось, что эта система станет лучшей. Но, увы, когда вы встаете, вес действует на свингарм, и рабочие характеристики конструкции значительно различаются в зависимости от того, сидит или стоит велосипедист, поэтому данная система в настоящее время применяется редко.

Однако GT и Mongoose со своими системами i-Drive и Freedrive, а также Maverick с ситемой Monolink изменили данную конструкцию и выпустили ряд велосипедов с плавающей трансмиссией, в которых каретка прикреплена к звену между передним и задним треугольниками. Целью было объединить преимущества нескольких конструкций.

Хотя траектория оси может быть простой дугой, как в одношарнирной конструкции, сама каретка движется при сжатии подвески. Отношение оси к каретке и то, как движется каретка, обеспечивает разные характеристики педалирования в зависимости от устройства привода.

Примеры : GT Sensor, Mongoose Teocali, Maverick ML8.

Преимущества : Низкая отдача на педали, низкая раскачка при педалировании, обратная траектория оси.

Недостатки : Эффективность подвески может снизиться при езде стоя, большой вес, подвергается воздействию тормозных сил.

Стоит приобретать, если: Вы хотите, чтобы подвеска оставалась активной при любом рельефе и цените чувствительность при сцеплении с поверхностью превыше всего остального. Также для обеспечения хороших рабочих характеристик необходима тщательная регулировка амортизаторов и уход за шарнирами.

Так, какая же из этих конструкций лучшая?

Никакая! Такой конструкции, которая превосходила бы другие по всем характеристикам, просто не существует. Необходимо также помнить о второй части уравнения - велосипедисте. Личные предпочтения являются действительно важнейшим фактором, когда речь идет о том, что подходит именно вам.

Конечно, сейчас уже не используются многие неудачные конструкции, и то, что осталось на сегодняшний день, - это модели с высокими эксплуатационными характеристиками, из которых можно выбрать лучшее, то, что будет отвечать нашим потребностям. И тот факт, что победители соревнований используют разные конструкции: от самых простых до очень сложных, лишний раз подтверждает, что определяющим фактором является велосипедист.

Стив Пит (Steve Peat) выигрывал Чемпионат мира по скоростному спуску на GT Lobo (Horst Link), GT i-Drive (плавающая трансмиссия), Orange 222 (одношарнирная система) и, конечно, Santa Cruz V10 (VPP). Однако небольшая регулировка конструкции в соответствии с вашим личным стилем езды может значительно повлиять на ее рабочие характеристики.

Возможно, вес для вас не так уж важен? Или вы ничего не имеете против нескольких лишних шарниров? Может быть, вы никогда не замечали отдачу на педали, или же вас абсолютно не волнует раскачка при педалировании. Возможно, вы ненавидите то, как некоторые велосипеды ведут себя при торможении. Многие просто не замечают этих эффектов, другие, напротив, оказываются чувствительны к ним. К какой категории бы вы ни относились, есть достаточно моделей, чтобы выбрать ту, которая подойдет вам. Попробуйте.

Одна из причин того, почему так сложно сказать, какая конструкция полноподвесочного велосипеда является «лучшей» - это то, что многие из них действуют по-разному при разных передаточных отношениях. Как правило, многие системы разработаны для оптимальной работы на самых часто используемых передачах - средняя звездочка впереди, средняя звездочка сзади - поэтому можно увидеть так много главных шарниров свингарма, расположенных в ряд со средней передней звездочкой.

Если вы испытываете велосипед, проверяйте его при всех комбинациях передач. Многие системы подвесок реагируют абсолютно по-разному при крутом подъеме с чрезмерным давлением на педали на «бабушкиной» передаче (наименьшая звездочка впереди и наибольшая сзади). Вы наверняка почувствуете различную реакцию педалей при разных передачах.

Выбор заднего амортизатора также оказывает влияние на работу подвески. Пневматические амортизаторы обычно применяются на всех велосипедах, кроме самых мощных байков для скоростного спуска и самых дешевых велосипедов, которые продаются в универмаге. На них до сих пор используются стальные спиральные амортизаторы. При этом пневматические амортизаторы тоже бывают разные.

Самые дешевые полноподвесочные велосипеды часто продаются уже с настроенным демпфером сжатия и отскока, а более дорогие имеют регулируемый демпфер, что дает возможность регулировки реакции амортизатора, а также настройки основной весовой нагрузки в зависимости от того, сколько вы добавляете воздуха (для этого вам потребуется соответствующий насос для амортизаторов, обычный насос для накачки шин не подойдет).

Большая часть пневматических амортизаторов в настоящее время производятся с платформенной системой демпфирования. На более совершенных амортизаторах эта система регулируется и помогает подавить нежелательное движение амортизатора, вызванное педалированием и смещением веса, однако это может снизить пластичность подвески при преодолении небольших неровностей. Многие амортизаторы также поставляются с функцией блокировки.

Устройство двухподвеса. Часть 3

До появления подвески, которая стала повсеместно применяться только в конце 1990х, горные велосипеды были способны буквально вытрясти душу. На этих велосипедах с жесткой вилкой и жесткой рамой неровные участки пути становились подобием американских горок, так что глаза едва не выскакивали из орбит.

Когда появилась подвеска, многие велосипедисты стали с презрением смотреть на уродливые, тяжелые, прогибающиеся и крайне неэффективные ранние модели. В настоящее время все изменилось, современные велосипеды с подвеской позволяют быстрее преодолевать неровные участки, ездить дальше и дольше, поскольку уменьшают воздействие неровностей и напряжение тела. Они сглаживают жесткие приземления и спасают вашу шкуру в сложных ситуациях.

Велосипедная подвеска выполняет две функции: поддержание сцепления колес с поверхностью, насколько это возможно, для улучшения тяги, а также смягчение ударов при езде по неровной поверхности. Однако даже на велосипеде с отличной подвеской при отсутствии правильной регулировки можно чувствовать себя, как на матрасе, и испытывать неудобства при езде. Тем не менее, после того как вы отрегулируете вилку и/или амортизатор, прогресс будет очевиден.

Подвеска бывает, как правило, двух типов: пружинная или пневматическая, хотя на недорогих вилках все еще используются эластомеры. Все подвески имеют функцию демпфирования сжатия и отскока для регулирования скорости, с которой вилка или амортизатор опускается или возвращается в исходное положение. У более дешевых амортизаторов и вилок может отсутствовать внешнее регулирование, однако современная подвеска имеет, как минимум, внешние средства контроля отскока амортизатора.

Хорошо отрегулированная подвеска позволяет колесам повторять очертания поверхности, спускаясь в ямы и преодолевая камни и бугры. Для этого подвеска настраивается с сагом, т.е. «проседанием» велосипеда под вашим весом до определенной точки в пределах хода. Саг обычно устанавливается между четвертью и третью допустимого хода.

Почти все вилки и амортизаторы имеют одинаковую основную конструкцию: труба, которая движется в большей трубе, пружина и демпферная система расположены внутри. Большинство вилок имеют телескопическое устройство и состоят из двух верхних частей ног (стоек), соединенных короной, которые ходят в цельной конструкции нижней части ног (ползуны).

Задние амортизаторы представляют собой уменьшенный вариант вилки, но они имеют одну ногу, а у пружинных амортизаторов пружина находится снаружи, а не внутри. При сжатии вилки или амортизатора сжимается упругая среда, которая накапливает энергию, а затем высвобождает ее при отскоке вилки/амортизатора. Демпфер распределяет эту энергию и используется для точного контроля подвески при сжатии и распрямлении.

Ходовая часть

Вилки и амортизаторы бывают разной формы и размеров, в соответствии с предназначением велосипеда, на который они устанавливаются: от гонок по пересеченной местности до дерт джампинга, а также в зависимости от предпочтений велосипедиста. Однако существует ряд стандартов, многие из которых могут быть совместимы или несовместимы с конструкцией вашего велосипеда.

Стандарты задних амортизаторов несколько проще для понимания - рама имеет точные размеры, которые должны соблюдаться: длина амортизатора по осям, длина хода амортизатора, а также специальные крепежные элементы. Однако вилки различаются по всем параметрам. Производимые в настоящее время рулевые трубы бывают трех диаметров: 1 1/8 (1.125) дюйма, 1.5 дюйма и конические с уменьшением от последнего размера к первому (все они превышают по размеру более ранний стандарт, составлявший 1 дюйм).

Что подойдет для вашей рамы, зависит от размера вашего рулевого стакана и рулевой колонки. Конические рулевые трубы представляют собой недавнюю разработку, они имеют жесткость рулевой трубы шириной 1.5 дюйма у короны и совместимы со стандартом выноса руля 1 1/8 дюйма без увеличения веса. Для их установки необходим конический рулевой стакан или специальная рулевая колонка.

Как и в случае с вилками, существуют различные виды осей. Большая часть вилок имеют 99мм быстроразъемные дропауты, заимствованные у шоссейных велосипедов. Однако для того чтобы уменьшить деформацию, все чаще применяются амортизационные вилки со вставной осью. Как и рулевые трубы, они требуют специальных элементов для крепления, в данном случае - совместимой втулки.

Два основных стандарта для вставных осей - 20мм и 15мм, есть также втулки, которые могут трансформироваться из одного стандарта в другой. Наряду с новыми стандартами осей, стойки большей толщины и ширины увеличивают жесткость вилки и повышают точность рулевого управления, уменьшают скручивание и вибрацию при торможении, однако при этом увеличивается вес.

Ход

Ход вилки или амортизатора - полное возможное сжатие - составляет обычно от 80 до 200мм (3 - 8 дюймов). Больший ход означает меньшую жесткость и дает вилке/амортизатору больше времени для того, чтоб справиться с ударом, увеличивая контроль над поглощением энергии. Необходимый ход зависит от предполагаемого применения и предназначения вашего велосипеда с учетом его геометрии. Перед установкой новой подвески проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться, что в этом случае гарантия не будет аннулирована, а управляемость не ухудшится.

Упругие элементы

Упругий элемент сохраняет энергию, создаваемую сжатием амортизатора или вилки. В вилках, устанавливаемых на велосипеды для кросс-кантри, как правило, используется сжатый воздух или металлическая пружина. Пневматические амортизаторы могут быть точно отрегулированы в зависимости от веса велосипедиста и имеют небольшой вес, но могут страдать от статического трения (когда стойки движутся не плавно в нижней части ног вследствие изгиба вилки) и сопротивления от увеличенного уплотнения.

В отличие от металлической пружины, при сжатии вилки жесткость увеличивается, такая подвеска называется подвеской с прогрессирующей жесткостью, т.е. в конце хода подвеска становится жестче. Спиральные пружины имеют регулируемый предварительный затяг для установки высоты и сага, но регулировочный промежуток обычно бывает очень узким, и для достижения желаемых результатов часто требуется заменить пружину.

Демпфер

Вилка или амортизатор без демпфера будет просто забирать энергию, которая сохраняется упругим элементом, и направлять ее прямо на вас. Контроль над амортизатором очень важен, и он достигается с помощью масла, которое подается через отверстия внутри стоек для замедления хода вниз.

Демпфирование: когда вилка или амортизатор распрямляется после сжатия, демпфер замедляет отскок и превращает излишек энергии в тепло, когда масло проходит через клапаны. Большинство вилок и амортизаторов оснащены регулятором для точной настройки скорости отскока. Если демпфирование будет слишком сильным, при последовательных ударах вилка/амортизатор не будет распрямляться до конца (т.е. ход уменьшится); при недостаточном демпфировании отскок амортизатора будет неконтролируемым и резким.

Демпфирование сжатия контролирует сжатие вилки/амортизатора, позволяя подвеске реагировать пропорционально силе удара. Низкоскоростное демпфирование регулирует такие движения, как «клевок» при торможении, раскачка при педалировании и чрезмерное сжатие на откосах, а высокоскоростное демпфирование может предотвратить слишком быстрое движение вилки/амортизатора (достижение нижнего предела) при преодолении значительных препятствий и выбоин.

Однако слишком сильное высокоскоростное демпфирование может оказаться вредным: давление масла может нарастать и достичь пика (когда масло не сможет проходить через окна и отверстия достаточно быстро), что будет проявляться резким стуком. Вилки и амортизаторы сложной конструкции имеют специальные тонкие шайбы, которые способны убираться, позволяя маслу проходить через вилку или амортизатор быстрее.

Блокировочные рычаги препятствуют движению вилки или амортизатора. Иногда вилка или амортизатор блокируются полностью, но многие оставляют немного хода для улучшения тяги. Блокировка применяется при подъеме или движении по ровным участкам дороги. Предохранительные регуляторы позволяют установить силу удара, при котором блокировка будет отключена и полный ход амортизатора восстановлен. Не все вилки и амортизаторы имеют все эти функции, но демпфирование при отскоке - это необходимый минимум.

Терминология по амортизационным вилкам

Шкала задатчика : Также называется верхней крышкой. Кроме возможности внешнего регулирования, включая сжатие, отскок, регулировку порогового значения и хода, в числе прочего, верхние крышки обеспечивают уплотнение стоек/ пневматических амортизаторов.

Пневмоклапаны : В зависимости от вилки, пневмоклапаны могут использоваться для главных или дополнительных пневматических амортизаторов, пневматического амортизатора, работающего на отбой, или регулирующего клапана платформенного демпфирования. Пневмоклапаны необходимо содержать в чистоте и в случае утечки проверять стержень клапана на герметичность.

Ось : Бывает обычная 9-миллиметровая быстросъемная, а также 20мм или 15мм вставная. В настоящее время быстросъемные вставные оси, такие как RockShox Maxle и Maxle Lite (20мм и 15мм для вилок 2011) и Fox QR15 (15мм), все чаще встречаются на байках для кросс-кантри и езды по бездорожью.

Втулки : Синтетические направляющие ползуна для плавного хода при раздвижении верхних и нижних частей ног.

Корона : «Ребро», которое удерживает стойки вилки и присоединяется к рулевой трубе.

Дропауты : В традиционных вилках использовались 9мм быстросъемные втулки, но при новых стандартах 15/20мм вставных осей совместимые вилки имеют отверстие, а не паз, для вставления оси.

Зажимные болты : Очень важные болты на конце вилки, которые удерживают внутренние пружины/ штоки поршней на месте, предотвращают вытекание масла системы демпфирования и скрепляют всю нижнюю часть ног вилки.

Перемычка вилки : Дуга (или иногда пара, например, у Magura или DT Swiss), которая не позволяет нижней части ног двигаться независимо и предотвращает торсионную деформацию для обеспечения ровного движения колес.

Блокировочный рычаг : Сдерживает движение масла и воздуха по контурам сжатия или отскока для жесткой блокировки вилки - функция, которая используется при подъеме или езде по ровной поверхности. Большинство блокировочных рычагов имеют предохранительный клапан (иногда регулируемый) для предотвращения передачи внезапных ударов на руки.

Упругий элемент, работающий на отбой : Вспомогательный упругий элемент, который создает противодействие главной пружине для преодоления сопротивления уплотнения.

Регулятор предварительного затяга : Увеличивает начальное сопротивление упругого элемента пружинных и эластомерных вилок. Если вы поворачиваете регулятор более чем на несколько оборотов, следующую пружину также необходимо отрегулировать.

Шкала обратного движения амортизатора : Внешнее устройство регулирования для контура демпфирования при отскоке. Может быть расположен в верхней части ноги вилки или внизу и обычно бывает красного цвета. Увеличение демпфирования при отскоке снижает скорость возвращения ноги вилки в исходное положение после каждого удара; уменьшение демпфирования увеличивает эту скорость.

Дистанционные рычаги : Дистанционное управление одним или несколькими регуляторами ног вилки/ короны.

Уплотнения : Многочисленные скребки и смазочные губки крайне важны для сохранения смазки и предотвращения загрязнения. Регулярно проверяйте на наличие повреждений или загрязнений.

Ползун/нижний : Движущаяся часть вилки, изготовленная из литого магния или углеродного волокна. Большой обычно означает жесткий (на вилках велосипедов для фрирайда и езды по бездорожью), более тонкий означает более легкий/более гибкий (вилки велосипедов для кросс-кантри).

Упругий элемент : Обеспечивает основное движение вверх и вниз пневматических (легкие и просто регулируемые), пружинных (очень плавные и надежные), эластомерных (дешевые) или сочетания всех трех амортизаторов. Может быть расположен в одной ноге или обеих.

Стойка : Обеспечивающая скольжение верхняя часть ноги, нижняя часть ноги движется поверх нее. Иногда изготавливается из стали, чаще из алюминия, диаметр составляет 28-40мм, жесткость и сила возрастают с увеличением толщины. Проверяйте на наличие царапин и коррозии, поскольку они быстро разрушают уплотнения.

Рулевая труба : Изготавливается из алюминия или углерода для снижения веса, или из стали для увеличения прочности и снижения стоимости. Бывает различных размеров. Стандарт рулевой трубы для кросс-кантри - 1 1/8 дюйма, для фрирайда и скоростного спуска - 1.5дюйма. Конические рулевые трубы (с конусом от 1 1/8дюйма в верхней части до 1.5 дюйма у короны вилки) распространены на байках all-mountain и предназначенных для езды по бездорожью, где важны как жесткость, так и небольшой вес.

Регулятор хода : Производители используют разные системы регулирования хода, дающие возможность регулировать величину хода на ходу или во время стоянки. Эта функция может быть полезна для осуществления изменений геометрии при подъеме или спуске. Регулировка может быть ступенчатой (например, по 100-150мм), инкрементной (по 3мм) или свободной (в пределах диапазона хода), в зависимости от системы, в то время как другие вилки могут регулироваться внутренне (например, уменьшение хода вилки 120мм до100 мм).

Терминология по задним амортизаторам

Пневмоклапан : Ниппель Шредера, используется для добавления или удаления воздуха для упорного элемента, работающего на сжатие, в пневматических амортизаторах. Обычно имеет маркировку «+». Содержите в чистоте, в случае возникновения утечки проверьте герметичность стержня клапана.

Упор нижнего предела : Простой упор для предотвращения резкого удара при полном сжатии.

Спираль : Металлическая спиральная пружина на пружинных амортизаторах. Изготавливается из стали или титана (для уменьшения веса), имеет постоянную или повышающуюся/понижающуюся жесткость. Вес пружины (в фт/фунт) обычно указывается сбоку вместе с размерами.

Регулятор сжатия : Шкала или рычаг блокировки, который контролирует контур демпфирования сжатия.

Отверстие : Отверстие 6 или 8мм на любой стороне амортизатора.

Длина : Амортизаторы бывают различной длины. Она измеряется от одного отверстия до другого и называется длиной амортизатора по осям.

Блокировка/ низкоскоростное сжатие : Контур демпфирования, которое противодействует сжатию от низкоскоростных воздействий, таких как силы, действующие при педалировании.

Уплотнительное кольцо : Резиновое кольцо на валу, показывающее отметку уровня. Используется для точной настройки сага, показывая, какая часть хода задействуется при посадке на велосипед.

Камера пиггибэк : Дополнительный демпфер или расширительная камера пневматического амортизатора, установленная параллельно основному корпусу. Используется в основном на длинноходных пневматических амортизаторах байков all-mountain и для скоростного спуска.

Хомут предварительного затяга : Применяется только на пружинных амортизаторах. Резьбовой хомут, который может использоваться для создания дополнительной нагрузки на пружину для более жесткого старта. Если вы делаете более 2.5 поворотов от контакта, мы советуем подкрутить следующую пружину.

Регулятор отскока : Контролирует уровень, на котором амортизатор распрямляется после сжатия. Обычно бывает красного цвета, но иногда может быть синим. Проверьте в вашем руководстве по эксплуатации.

Уплотнительная крышка : Грязесъемники, предназначенные для защиты и предотвращения загрязнения. Проверьте на наличие трещин, вкраплений формовочной смеси и прочих повреждений, чтобы предотвратить появление задиров на валу. Если амортизатор можно разобрать (большинство амортизаторов разбираемые), их необходимо регулярно чистить.

Вал : Движущаяся часть вилки, изготовленная из литого магния или углеродного волокна. Большой, как правило, означает жесткий (фрирайд/ езда по бездорожью), более тонкий означает более легкий/более гибкий (кросс-кантри).

Опора амортизатора : Обычно просто многослойная конструкция из выполненных из сплава перегородок, но может представлять собой сферическое соединение, которое снижает боковое напряжение. Убедитесь, что ширина опоры амортизатора соответствует вашей модели велосипеда, регулярно проверяйте на износ/дребезжание и при обнаружении немедленно заменяйте.

Гильза : Герметичная емкость, которая содержит сжатый воздух, действующий как пружина. Некоторые гильзы регулируются и дают возможность изменить ход или размеры внутренней камеры, а, следовательно, и жесткость амортизатора.