Краткий обзор снаряжения для промальпа. Обзор спусковых и страховочных устройств Альпинистские приспособления для подъема и спуска

В течение многих веков люди поднимались на вершины и преодолевали перевалы в военных, религиозных, торговых и научных целях. Начиная с ХVIII века альпинизм в Европе начал развиваться как вид спорта, стали разрабатывать методы страховки и спуска при помощи верёвки. Наиболее простыми способами торможения верёвки для страховки были: через скальный выступ с петлёй из верёвки и карабина, на снегу — через поясницу, ледоруб. Но такие способы не подходили для крутых и отвесных склонов. А для спуска по крутым и сложным участкам применялся другой метод спуска: верёвку обматывали вокруг тела или заправляли в карабин, тем самым увеличивая её трение, благодаря которому можно было контролируемо спускаться.

В 1912 году немецкий альпинист Ганс Дюльфер впервые применил метод спуска по верёвке, сидя на ней без специальных спусковых приспособлений. Этот метод позволял спуститься значительно быстрее нежели спуск лазанием со страховкой через рельеф, но при этом причинял дискомфорт и требовал постоянного контроля. Поэтому в СССР обязательно подстраховывались схватывающим узлом (Прусик, Маршара т.п.). Сейчас дюльфером называют спуск по закреплённой верёвке с помощью страховочно-спусковых устройств.

В зависимости от того, как на теле человека расположена верёвка, соответствующим будет и торможение:

  • а — спуск спортивным гимнастическим способом (на склонах средней крутизны);
  • б — спуск на крутых склонах с подстраховкой схватывающим узлом;
  • в — спуск с торможением, способом Дюльфера (через бедро) с подстраховкой схватывающим узлом.

Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.

Плюсы:

  • собирается из подручных средств;
  • можно работать на одинарной и двойной верёвке;
  • не крутит верёвку;
  • работает с верёвками разных диаметров;
  • достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
    нагрузкой одним человеком.

Минусы:

  • такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
  • достаточно долго собирается и разбирается;
  • работает только в одном направлении — на спуск.

Узел UIAA (УИАА)

Показан один из способов вязки узла UIAA:

Узел UIAA — это самое простое, надёжное средство для спуска и страховки.

Плюсы:

  • для его использования нужен минимум снаряжения (страховочная система, карабин, желательно HMS, так как он для этого узла и разработан, и верёвка);
  • работает на верёвках любых диаметров;
  • быстро и просто собирается, разбирается;
  • легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска. Для блокировки UIAA применяется узел Мунтера-мула — он позволяет без рывков развязать его под нагрузкой;
  • работает в обе стороны — при необходимости перейти от спуска к подъёму
    не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается и
    переходит в положение верхней страховки.

Минусы:

  • быстро изнашивается верёвка и карабин. При спуске на мокрой верёвке, особенно там, где много песка, карабин «пропиливается» на несколько миллиметров за пару дюльферов;
  • крутит верёвку;
  • для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный (HMS) карабин с муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже;
  • при спуске карабин нагревается, что может привести к оплавлению верёвки.

Страховочные устройства

Большинство происшествий в горах происходит не в момент штурма, а на спуске. Альпинисты теряли своих товарищей в простых, банальных ситуациях. Это и было толчком создания спусковых устройств.

С внедрением синтетических альпинистских верёвок были придуманы устройства, объединяющие в себе методы и функции страховочных и спусковых приспособлений, получившие название «страховочные устройства» (страховочно-спусковые устройства).

Страховочное устройство представляет собой конструкцию, закрепляемую с помощью соединительных элементов (карабинов) на страховочной системе или рельефе (на станции), через которую проходит страховочная верёвка, идущая от страхующего к лидеру. Также как сказано выше, эти устройства служат и для спуска по верёвке. В связи с этим часто их называют «спусковыми устройствами», «спусковухами». Необходимо помнить, что спусковые устройства, предназначенные только для спуска по верёвке (например «восьмёрка»), не могут быть использованы для страховки.

Страховочные устройства можно разделить на две большие группы:

1. Устройства с ручной блокировкой верёвки (EN 15151-2 «механические»).

В таких устройствах блокировка хода верёвки осуществляется за счёт трения верёвки об устройство и мускульной силы руки.

2. Устройства со вспомогательной блокировкой верёвки (EN 15151-1 «полуавтоматические»).

В таких устройствах первичная блокировка хода верёвки осуществляется с помощью механических или конструктивных деталей устройства, а затем — мускульной силы руки.

Как правило, для работы с современным страховочным устройством (за исключением полуавтоматических) потребуется HMS-карабин, то есть грушевидный. При этом пруток карабина должен быть достаточно толстым (примерно 10-12 мм), чтобы радиус перегиба верёвки был достаточно большим, а карабин должен быть выполнен из алюминиевого сплава или стали. Титановые карабины абсолютно непригодны для страховки из-за крайне низкой теплопроводности — разогревшийся от трения карабин может повредить верёвку.

Было придумано множество конструкций, некоторые из которых были удачными, но забытыми, а какие-то стали классическими. Дальше расскажем о самых известных из них.

Шайба Штихта

Шайба Штихта имеет две прорези для работы с одной или двумя верёвками. Работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм. При работе с верёвками небольших диаметров хорошо держит даже на обледенелой верёвке.

Свою родословную это устройство ведёт от звена обычной морской цепи (как вариант такого тормоза — карабинный тормоз). Фриц Штихт (Fritz Sticht) предложил использовать для торможения простейшую металлическую пластину со щелями.

Фото из группы Вконтакте " Библиотека Альпиниста"

Верёвка продевается в прорезь петлёй, в которую вщёлкивается карабин (или два — для сильного торможения). Торможение происходит за счёт трения верёвки о карабин и края прорези, а также зависит от угла охвата верёвкой Шайбы Штихта. В режиме сильного торможения (с двумя карабинами) Шайба Штихта превосходит степень торможения современных «стаканов» с клиновидными щелями, и становится незаменимой при работе на тонких верёвках.

Минусы — верёвка не фиксируется. При выстёгивании верёвки можно потерять шайбу, если не пристраховывать её отдельно. И ещё: нет разных вариантов заправки верёвки, т.е. нет возможности увеличивать или уменьшать трение без дополнительных карабинов или других приёмов. Также после нагрузки устройство «прилипает» к верёвке, что затрудняет её выдачу, поэтому к нему со временем приделали пружину. Позже, когда в конструкцию добавили страховочный тросик, необходимость в пружине отпала.

«Корзинка», «стакан», Reverso

Современные варианты страховочных устройств, работающие по принципу Шайбы Штихта, в обиходе имеют много названий: «корзинка», «стакан», «реверсо», «лукошко».

Reverso (Verso-вариант без дополнительных колец) — одно из самых популярных страховочных устройств фирмы , его название уже стало нарицательным для подобных устройств.

Устройства без подвижных элементов

Сейчас стали появляться страховочно-спусковые устройства, не имеющие механических подвижных элементов, но блокирующие верёвку при нагружении за счёт конструктивных особенностей.

  • а — выдаём верёвку;
  • б — выбираем верёвку;
  • в — устройство само блокируется, помогая остановить срыв. При этом необходимо обязательно нагружать свободный конец верёвки, выходящий из спускового устройства. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпускать свободный конец верёвки!!!
  • г — спуск с возможностью контролировать скорость спуска.

Плюсы

  • Устройство само блокируется при срыве, что позволяет подстраховать человека.
  • Очень простая конструкция.
  • Меньший вес по сравнению с «полуавтоматическими» устройствами.

Минусы

  • Работает с одной верёвкой, что не позволяет использовать его в альпинизме.

Mammut Smart 2.0 работает аналогично , плюсы и минусы те же.

Mammut Smart Alpine предназначен для двух верёвок с возможностью использования в режиме «автоблок». Это устройство подходит для использования, как в скалолазании, так и в альпинизме.

Плюсы

  • Возможно использовать в режиме «автоблок».
  • Нет механических деталей, что облегчает эксплуатацию.
  • Не подвержено паническим рефлексам при использовании.

«Восьмёрка»

Устройства типа «восьмёрка» разрабатывались для спуска. Благодаря конструктивным особенностям, таким как «рога» или прорези в самом устройстве, можно по-разному заправлять верёвку в устройство, что позволяет изменить коэффициент трения.

Минусы

  • Не подходят для страховки, т.к. при глубоком срыве недостаточно трения эффективного удержания.
  • Невозможно раздельно управлять двумя верёвками, т.к. верёвки проходят вместе.
  • Верёвка сильно перекручивается из-за наличия перегибов в нескольких плоскостях.

Классическое спусковое устройство типа «решётка» со съёмными перекладинами. Конструкция позволяет легко снимать и устанавливать их на верёвку, регулируя силу трения в зависимости от меняющихся условий (вес верёвки, пользователя и т.д.). Компактное и лёгкое устройство.

  • Благодаря съёмным перекладинам устройство легко устанавливается на верёвку.
  • Регулируется под необходимую нагрузку.
  • Устройство защищено от нагревания при трении для защиты верёвки.
  • Не перекручивает верёвку при спуске.

Полуавтоматические спусковые и страховочные устройства с функцией самоблокировки

Спусковые устройства разработаны для обеспечения контролируемого плавного спуска, а страховочные — для обеспечения как нижней, так и для верхней страховки, также они повышают безопасность страховки, помогая остановить падение.

Одним из первых полуавтоматических спусковых устройств стал Petzl Stop. Он ведёт историю от спускового устройства, придуманного для спелеологов Бруно Дресслером, производимого и позже доработанного Фернандом Петцелем (основателем Petzl), а впоследствии применяемого и в альпинизме.

Устройство представляло собой стальную пластину, согнутую посередине, и закреплённые неподвижно внутри два валика. Заправленная в устройство верёвка изгибалась в форме буквы S, и трение, создаваемое в устройстве, позволяло контролировать скорость спуска, а также останавливаться простым натяжением одной рукой свободного конца верёвки, выходившего из устройства. Оно позволяло спускаться по верёвке (закреплённой внизу или в промежуточной точке), не скручивая её, что было особенно актуально для спелеологов. Не боялось грязи.

Современная версия этого устройства имеет уже две независимые друг от друга алюминиевые пластины. С прорезью у верхнего валика и специальной пластиковой клипсой в отверстии для крепления карабина к страховочной системе, что позволяет открывать устройство и быстро заправлять / извлекать верёвку. Также два неподвижных стальных валика можно по мере износа заменить на новые. Это значительно повышает ресурс устройства, т.к. спелеологи почти всегда работают с грязной и мокрой верёвкой, которая очень быстро протирает устройства, особенно алюминиевые.

на сегодняшний день — одно из самых популярных устройств среди спелеологов. Основные конструктивные элементы у него такие же, как у но он имеет подвижный несимметричный нижний валик, слитый с рукоятью. Благодаря этому, если отпустить рукоять во время спуска, валик (кулачок) перекашивается и прижимает верёвку к верхнему валику, тем самым останавливая спуск.

Плюсы :

  • Не крутит верёвку.
  • Сменные валики, что повышает ресурс устройства.
  • Контроль спуска.
  • Верёвка заправляется, не оттягивая устройство со страховочной системы.
  • При отпускании рукояти останавливает спуск, но есть возможность отключить этот режим с помощью карабина.

  • Можно при помощи верёвочного зажима или схватывающего узла подняться по верёвке.

Минусы

  • Для спортивного альпинизма на сегодняшний день тяжёлое и громоздкое.
  • Травит верёвку (поэтому, если нужно зависнуть во время спуска и отпустить, свободный конец нужно заблокировать узлом).

.

Также одно из первых полуавтоматических страховочных устройств, созданное Petzl в 1992 году. Оно было очень компактным и имело подвижный кулачок, который при нагрузке (при срыве или рывке) захватывал верёвку, увеличивая степень блокировки до полной остановки проскальзывания верёвки.

Для разблокировки устройства имелась рукоять. Нажав на неё, перекинув выходящую верёвку и прижав её к специальной щёчке (которая создавала дополнительное трение), можно было плавно приступить к спуску. На спуске контроль скорости осуществлялся рукой, удерживающей свободный конец верёвки.

Несмотря на автоматическую блокировку, нельзя было отпускать свободный конец верёвки, т.е. могла сложиться ситуация, когда кулачок не блокировался, и для помощи нужно было натянуть свободный конец верёвки. Например, это могло произойти из-за большого трения верёвки в оттяжках / об рельеф / из-за плавного соскальзывания по наклонной поверхности.

Подобная конструкция и техника работы с устройством осталась и на последующих моделях устройства.

Важно: устройство требует ознакомления с инструкцией и практики!

Плюсы

  • При рывке блокируются, что позволяет почти не прилагать усилия для остановки падения (более лёгкий страхующий может комфортно страховать тяжёлого лидера).
  • С помощью этого устройства и верёвочного зажима (жумара) или схватывающего узла можно очень эффективно подниматься на небольшое расстояние по верёвке в безопорном пространстве.

Минусы

  • Нет возможности работать с двумя верёвками.
  • Устройство конструктивно подвержено паническим рефлексам. Они проявляются, когда при спуске страхующий слишком сильно нажимает на рычаг — скорость спуска резко возрастает, и человек рефлекторно ещё сильнее давит рычаг на себя, полностью убирая блокировку устройству. Конструктивно это устранили только на последней модели GRIGRI +. Панический рефлекс можно устранить путём правильного использования устройства: перед началом спуска перекинуть верёвку через щёчку, увеличив трение, а на рукоять надавливать не всей ладонью, а несколькими пальцами.

  • Также при страховке, чтобы быстро выдать верёвку и не нарушать правило постоянного контроля, свободный конец верёвки нужно удерживать таким образом, чтобы свободный конец был в ладони, и большим пальцам правой руки нажимать на блокировочный кулачок.

Современное GRIGRI 2 — это компактное и ультралёгкое полуавтоматическое устройство, разработанное для комфортной работы на более тонких верёвках, с одинарными верёвками диаметром от 8,9 до 11 мм (идеально для верёвок от 9,4 до 10,3 мм). Всего 170 г, на 25 % меньше и на 20 % легче предыдущей версии GRIGRI.

Минусы и плюсы те же, что и у предыдущей модели.

GRIGRI + — это последняя версия в семействе одного из самых популярных страхующих устройств, имеющая переключение между верхней и нижней страховкой и функцию антипаники, что позволило исключить минусы предыдущих моделей.

.

Устройства Кашевника

Из-за отсутствия в продаже специальных устройств энтузиасты в СССР вытачивали спусковые устройства кустарно. Одним из таких умельцев был Борис Лазаревич Кашевник, автор целого ряда приспособлений для спуска по верёвке и страховки, например, «Букашки-3».

а — закладка одной верёвки для страховки и спуска; б — закладка двух верёвок для страховки и спуска; в — максимальное расстояние от карабина до корпуса пластины (усилие торможения меньше); г — минимальное расстояние от карабина до корпуса пластины (усилие торможения больше); д — фиксация верёвки; е — использование устройства в качестве амортизатора.

Наличие круглого и овального отверстий позволяет менять расстояние от карабина до пластины и тем самым выбирать оптимальную силу торможения в зависимости от конкретных условий.

Сертификация и маркировка спусковых и страховочных устройств

В СССР многое снаряжение создавалось кустарно. Было придумано множество действительно удачных приспособлений, однако они нередко приводили к травмам, потому что изготавливались из подручных материалов, не прошедших должной обработки, а испытания зачастую проводились теми же энтузиастами «в полевых условиях».

Для современного снаряжения разработаны нормы и стандарты, в которых прописаны технические требования к минимальной разрушающей нагрузке, используемым материалам, методам испытаний спусковых устройств, маркировке, типу устройств.

В России спусковые и страховочно-спусковые устройства не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», нет технического регламента (стандарта для «СПОРТИВНЫХ» устройств), поэтому все пользуются европейскими стандартами EN 15151-1 и EN 15151-2.

Стандарты EN 15151-1 и EN 15151-2

Стандарт EN 15151-2: устройства с ручной блокировкой верёвки

  • Тип 1 : для спуска без функции регулировки трения.
  • Тип 2 : для страховки и спуска без функции регулировки трения.
  • Тип 3 : для спуска с функцией регулировки трения.
  • Тип 4 : для страховки и спуска с функцией регулировки трения.

Стандарт EN 15151-1: со вспомогательной блокировкой верёвки

  • Тип 5 : для спуска со вспомогательной блокировкой верёвки («полуавтоматические»), без элемента блокировки в случае паники («антипаника»).
  • Тип 6 : для страховки и спуска со вспомогательной блокировкой верёвки («полуавтоматические»), без элемента блокировки в случае паники («антипаника»). Например, .
  • Тип 7 : для спуска с элементом блокировки в случае паники («антипаника»).
  • Тип 8 : для страховки и спуска с элементом блокировки в случае паники («антипаника»). Например, .

Для промышленных устройств, применяемых в работах на высоте или спасательных операциях, существуют свои стандарты. Стандарты, разработанные для техники верёвочного доступа для спусковых устройств, называются EN 341 «Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Устройства для спуска» и EN12841 «Устройства позиционирования на канатах». Такие устройства могут применяться в качестве компонентов в позиционирующих и удерживающих системах.

Маркировка

  1. Производитель.
  2. Название устройства.
  3. Направление установки верёвки:
  1. Рабочий конец верёвки.
  2. Свободный конец верёвки.
  1. Соответствующий стандарт.
  2. Этикетка качества UIAA (Международного союза альпинистских ассоциаций).
  3. Допустимые типы и диаметры верёвки.
  4. Серийный номер: номер партии продукции и год изготовления (на картинке расшифровка номера фирмы Petzl, у каждого бренда в паспорте к изделию указано, как расшифровывается серийный номер).

  1. Необходимо ознакомиться с инструкцией перед использованием.
  2. Организация, осуществляющая контроль за производством.

Последовательность, в которой указываются сведения, у каждого бренда своя.

Травмы при падениях с высоты в странах Европы, США и Китая стоят на втором месте после дорожно-транспортных происшествий. Знание основ правил защиты от падения, умение пользоваться соответствующими средствами защиты позволяет во многих случаях избежать падения либо снизить вероятность получения травмы.

(СИЗ) — оборудование, экипировка, оснащение, предназначенное для предотвращения падения с высоты работника либо безопасной остановки его падения.

Основные потребители подобных СИЗ — строительные организации. Но и другим предприятиям для проведения любых высотных работ эти средства необходимы:

  • при осмотре колодцев, цистерн и других емкостей;
  • для проведении работ методом промышленного альпинизма, клининговым компаниям;
  • при аварийно-спасательных работах;
  • при обслуживании ЛЭП, труб вентиляции и котельных, теле и радио-вышек, башен, мостов и т. д.

Согласно Правилам охраны труда при проведении работ на высоте (НПАОП 0.00-1.15-07) к средствам защиты от падения с высоты принадлежат:

  • пояса предохранительные;
  • каски;
  • страховочные канаты;
  • предохранительные верхолазные устройства;
  • улавливатели с вертикальным канатом;
  • защитные ограждения, знаки безопасности и т. д.;
  • верхолазное снаряжение, используемое совместно с вышеупомянутыми средствами защиты.

Проведем краткий обзор этих средств защиты.

1. Пояса предохранительные

Не самая главная часть экипировки высотника — можно обвязаться и куском веревки, но очень облегчающая жизнь. А в случае зависания при срыве на срок более 15 минут — и сохраняющая ее, не позволяя наступить удушью.

Монтажный пояс (рис. 1) и верхняя система (рис. 2) может использоваться только для подстраховки человека, который передвигается по конструкциям ногами и при падении не зависнет надолго до момента своей гибели от асфиксии. Кроме того, при глубоком падении с поясом велика вероятность перелома позвоночника.

ТОРНАДО, Украина PETZL, Франция SINGING ROCK, Чехия
TRAVEL EXTREME, Украина VENTO, Россия PETZL, Франция

В качестве страховочной системы можно использовать только беседку (рис. 3), желательно в комплекте с верхней системой, чтобы не поломать позвоночник при срыве.

FIRST ASCENT, Украина PETZL, Франция TRAVEL EXTREME, Украина VENTO, Россия

Или универсальную полную систему (рис. 4).

Вполне оправданный элемент защиты «мозгов» от соприкосновения с металлоконструкциями при движении или падении на них, не говоря уж о падающих вдруг сверху гаечных ключах и прочих «наказаний господних».

Лучше использовать каски армированные стекловолокном, но на «безрыбье» подойдет и обычная строительная «мыльница».

3. Страховочные канаты (веревки)

Для работы на высоте требуется две верёвки. Одна для спуска или подъема, другая является страховочной. Либо второй рабочей и, по совместительству, страховочной. Если перерезана, перебита или перекушена одна — вторая, это Ваш билет в мир живых.

При работе на перегибе через острый козырек всегда используйте протектор для веревки и лучше стальной — мягкие часто перерезаются вместе с веревкой.

Верёвки бывают динамические и статические , различных диаметров (от 8 до 12 мм).

Динамическая верёвка — удлинение более 7% при подвешенном грузе 80 кг.

В промышленном альпинизме лучше не использовать. Работать на ней сложно — как на резинке. Исключение — когда специфика работы требует динамической страховки.

Статическая верёвка (удлинение 3-5%) используется чаще всего.

Супер-статическая верёвка (до 2% удлинения), изготавливается с применением кевлара и стали, опасна при любых динамических нагрузках, которые часто возникают при работе на высоте. Ее сверхпрочность — безопасности не способствует. Те деньги, которые нужно потратить на приобретение такой верёвки, можно потратить на весь остальной набор снаряжения.

Нет смысла использовать дорогие верёвки, которые по задумке производителя имеют большой срок службы за счет крепкой к истиранию оплетки. На монтаже — да, а на покраске или герметизации зданий верёвка все равно портится от краски или герметика.

Помните:

  • объявляемая прочность на разрыв не является показателем, по которому можно судить о надежности веревки. Предельная нагрузка, при которой веревка рвется, относится только к первоначальному состоянию, не подверженному действию неблагоприятных факторов (потертость, действие влаги, загрязнение краской и т. п.);
  • наличие узлов уменьшает прочность веревки до 40% от начальной! Повторю, не на 40%, а до 40%!
  • старение веревки — постепенное уменьшение прочности, не зависящее от того, используется веревка или все еще лежит нераспечатанной в магазине или на складе. При сроке более пяти лет с момента производства веревку вообще нельзя применять для высотных работ;
  • при нормальной интенсивности использования и внимательном к ней отношении любую веревку надо выбрасывать самое большее через четыре года, даже если на вид она хорошо сохранилaсь.

Подробнее о веревках и их испытаниях: П. Недков «Азбука одноверевочной техники» .

4. Карабины

Карабин — важный и многофункциональный инструмент промышленного альпиниста, выполняющий функцию соединительного звена. От него напрямую зависит не только успех высотных работ, но и жизнь самих специалистов в области промышленного альпинизма.

Карабины представляют собой скобу, замыкающуюся замком-защелкой, который в свою очередь фиксируется от открытия предохранительной муфтой.

Самый распространенный тип муфты — на резьбе. Блокировка производится с помощью закручивающейся муфты. Однако есть вероятность забыть завинтить муфту.

Поэтому иногда предпочтительнее автоматическая поворотная муфта. Плюс таких карабинов — в защите от забывчивости или неопытности пользователя.

Обязательное правило — все карабины, которые используются для страховки и закрепления должны быть с муфтой. Кроме того, сам карабин должен быть защелкнут так, чтобы веревка при движении вверх не развинчивала резьбовую муфту или не поворачивала в положение возможного раскрытия автоматическую муфту. Кстати — величина раскрытия замка, не менее важный параметр карабинов.

Карабины без муфты используют только как оттяжечные или вспомогательные.

Для страховки могут использоваться карабины с допустимой нагрузкой не менее 2200 кг (22 кН) в продольном направлении при закрытой муфте. Для страховки этого достаточно, а более мощные карабины требуются там, где допустимые рабочие нагрузки могут достигать больших величин, например при поднятии грузов.

Поперечные нагрузки на разрушение у карабинов обычно гораздо меньше продольной, но не менее 7 кН. Поэтому очень опасно, когда карабин встает в устройстве, например спусковом или страховочном, на излом или поперек.

Чтобы избежать этого, некоторые производители заведомо делают отверстие под карабин диаметром 12-14 мм, что меньше диаметра большинства муфт карабинов практически всех торговых марок: Black Diamond (США); Climbing Technology (Италия); CAMP (Италия); Kong (Италия); Petzl (Франция); Mammut (Швейцария); Salewa (Германия); Simond (Франция); Singing Rock (Чехия); Vertical (Россия); Манарага (Россия); Vento (Россия); Ring (Россия); Krok (Украина) .

Но нужно помнить, что зарубежные аналоги дороже отечественных СИЗ в разы, а то и в десятки раз. Это касается не только карабинов, но и остального снаряжения для высотных работ.

Карабины изготавливаются из стали или алюминиевых сплавов. Дюралевые карабины значительно легче по весу, однако и прочность их также значительно ниже. Поэтому при выполнении высотных работ методом промышленного альпинизма используют главным образом стальные карабины, так как они значительно меньше подвержены износу и выдерживают большие нагрузки.

По внешней форме существует целая масса разновидностей карабинов — трапециевидной формы, овальной, треугольной, грушевидной, дельтообразной. Максимальную нагрузку держит трапеция, а овал и груша удобнее.

Овальный. За счет симметрии по продольной оси, он имеет наименьшие шансы встать в устройстве или в точке вщелкивания поперек нагрузки или на излом.

Трапециевидный. Эти карабины наиболее прочные на разрыв. Но не всегда могут использоваться с определенным видом страховочных устройств. Не желательно использовать со стропой и лентой.

KROK, Украина RING, Россия VENTO, Россия PETZL, Франция

Треугольный. Пришли к нам из истории.

Груша или «HMS». Карабин, имеющий наибольшее раскрытие защелки.

VENTO, Россия SINGING ROCK, Чехия PETZL, Франция

Монтажные карабины. Имеют максимальную простоту открытия предохранительного замка, поэтому удобны для работы в брезентовых рукавицах.

KROK, Украина VENTO, Россия PETZL, Франция

Рапиды. Карабины, не имеющие защелки. Блокировка происходит за счет резьбовой муфты. Применяются для организации стационарных страховочных звеньев и для вспомогательных целей (например, крепление конструкций).

D-Rings и Delta. Применяются в тех случаях, когда нужно использовать карабин со стропой или лентой. Например, в системах. Рабочая нагрузка — поперечная.

KONG, Италия MAILLON RAPIDE, Франция

Карабины для труб и балок. Страховочные карабины для организации перемещения вдоль трубы, балки или троса большого диаметра.

5. Спусковые устройства (СУ)

Делятся на ручные и автоматические .

В ручных устройствах коэффициент трения (т. е. скорость спуска и усилие торможения) зависит от того, каким образом заправлена верёвка в СУ и с каким усилием человек натягивает веревку ниже спускового устройства.

Восьмерка Инвар двурогий Pirana
Решетка Корзинка Паук Краб

Автоматические спусковые устройства имеют механизм, позволяющий изменять коэффициент трения (т. е. скорость спуска и усилие торможения), воздействуя на само устройство. Если говорить проще, то для начала движения вы тянете за ручку или давите на нее, и регулируете скорость спуска. Правда при этом, контроль за верёвкой ниже устройства не отменяется, поскольку при его потере может начаться лавинообразное нарастание скорости спуска, а панический эффект не позволит вам отпустить ручку управления и остановиться. Для этого разрабатываются СУ с антипаником, которые при паническом давлении на рукоять СУ останавливают падение.

Стопор-Десантер Cinch Grigri Гриша
I’D Антипаник Десантер с антипаником

Наиболее удачные, на мой взгляд, I’D PETZL и Десантер с антипаником KROK.

6. Зажимы

Вообще зажим — это техническое средство, которое свободно перемещается вдоль веревки, но при нагрузке автоматически заклинивает на ней. Увы, как правило, при нагрузке в одну сторону. Крепится к самостраховке (длиной до 60 см), которая закреплена в свою очередь на вашей системе.

Зажимы бывают перегибающего , заклинивающего и смешанного (перерегибающе-заклинивающего) типов.

Корпус зажима — открытый или закрытый .

Открытый Закрытый

Перегибающего типа — практически не используют.

Заклинивающего — это жумары и их разновидности. Игольчатый кулачек пружиной прижимается к веревке.

Перегибающе-заклинивающий тип — это зажимы, использующие вместо кулачка шарнирно закрепленный рычаг. Или рычагом является корпус зажима и подвижный кулачек.

Из двух зажимов и стремени состоит комплект для подъема по веревке. Если в качестве спускового устройства используется автоматическое устройство, то оно само может играть роль одного из зажимов.

А вот использование зажимов для самостраховки, это тема отдельного разговора. Мнений много, но все сходятся в главном: при использовании зажимов для самостраховки, необходимо минимизировать фактор рывка. Другими словами — не допускать нахождение зажима ниже точки нахождения страхуемого. Поскольку поголовное большинство зажимов «снимают» оплетку современных веревок при нагрузке чуть более 400 кгс. Остальные ее просто перекусывают или пережигают при падении уже с фактором 1.

Одно из немногих устройств, допускаемых к использованию как средство самостраховки — это трехкулачковая Капля и ее зарубежный аналог — зажим Back-up, а также зажим ASAP PETZL.

7. Петли

Веревочные, ленточные и тросовые.

Необходимы для организации точек закрепления верёвок и дополнительных точек самостраховки, а так же для вспомогательных целей. Можно сделать петли из куска веревки или полноценной стропы (не меньше 22 кН на разрыв).

Еще проще — просто купить готовые петли. Пожалуй, наиболее часто используемые длины — это 60 см и 120 см.

8. Сиденье

Сидушка — предмет удобства и только, она никак не должна быть предметом обеспечения безопасности.

KROK, Украина VENTO, Россия PETZL, Франция

Основную массу применяемых сидушек можно разделить на два условных типа — короткие сидушки и длинные.

У длинной сидушки стропы достаточно далеко закреплены на доске, чтобы не врезаться в бока.

9. Комплект для подъема грузов

Простейший — карабин с блоком (блок-роликом) и желательно с вертлюгом, для предотвращения скручивания веревки. Этого комплекта достаточно, чтобы поднимать легкие грузы.

Если необходима фиксация поднимаемого груза, то к этому комплекту может быть добавлен жумар или кулачковый зажим, а также может использоваться фиксирующий блок-ролик, который американцы называют «houler», а мы — зажим с блок-роликом.

Но помните, что как и жумары, все ролики с зажимами игольчатого типа «снимают» оплетку современных веревок при нагрузке чуть более 400 кгс.

Исключение составляет, пожалуй, только «Блок-стоп» производства KROK, Украина. Оригинальная конструкция не повреждает веревку на усилиях до 900 кг, а после увеличения нагрузки начинает ее протравливать.

Нужно понимать, что усилия, которые вы прилагаете для подъема груза через блок или houler, очень сильно зависят от КПД блока. Поэтому для обеспечения минимального КПД необходимо использовать качественные блоки с подшипниками. Диаметр ролика также сильно влияет на КПД. Чем больше диаметр ролика в блоке, тем КПД больше.

Собирается из двух или более блоков и насчитывает великое множество разновидностей. Для промальпа обычно используются простейшие, состоящие из двух одинарных, двойных, тройных блоков.

На этом стоит остановиться, чтобы не углубиться в технологию проведения работ.

Не забывайте, что любая цепь прочна настолько, насколько прочно ее слабейшее звено!!!

Спуск по веревке часто называют дюльфером. Ганс Дюльфер - немецкий альпинист, придумавший один из первых способов спуска, предложенный и введенный в практику в начале XX в.

Спуск по закрепленной веревке при помощи страховочного устройства и схватывающего узла.

При необходимости спуститься по веревке применяют следующие техники.

Порядок действий:

Завязать схватывающий узел на веревке и присоединить его к силовому кольцу системы карабином;
выбрать немного веревки через схватывающий узел. Слабина позволяет легко заправить веревку в страховочное устройство;
заправить веревку в страховочное устройство (согласно рекомендациям производителей);
обратно выбрать слабину веревки через страховочное устройство и нагрузить систему, самостраховка при этом перестанет быть нагруженной и ее возможно будет выщелкнуть из станции;
перед спуском необходимо убедиться, что на конце веревки завязан узел (не менее чем в 1 метре от конца) или что она закреплена на нижней станции;
проверить правильность системы, выщелкнуть самостраховку и начать спуск;
спускаться по веревке необходимо плавно, без скачков;

ВНИМАНИЕ!

При нагрузке схватывающий узел не должен упираться в страховочное устройство, расстояние между схватывающим узлом и страховочным устройством должно быть не менее 10 см.

Во время спуска ноги необходимо держать на ширине плеч, желательно под 90° к склону, для более устойчивой позиции;
верхняя рука придерживает схватывающий узел; нижняя рука контролирует плавность выдачи веревки;
приблизившись к станции вщелкнуть в нее свободную самостраховку;
ослабить веревку: сначала выщелкнуть страховочное устройство (оно нагревается при спуске), затем снять схватывающий узел;
дать команду участнику наверху о том, что веревка свободна.

ВНИМАНИЕ!

Во время спуска избегайте движения из стороны в сторону. Горизонтальные колебания нагруженной веревки по рельефу опасны тем, что она может попасть на острые грани рельефа и перетереться.

Спуск с помощью узла UIAA с подстраховкой схватывающим узлом

При отсутствии спускового устройства осуществляется спуск на узле UIAA с подстраховкой схватывающим узлом (который располагается выше узла UIAA на расстоянии, чтобы его легко можно было достать рукой).
Используются только муфтованные карабины. Не зажимайте схватывающий узел в кулак.

Многоверевочный (мультипитчевый) спуск

Во время спуска связки по оборудованному маршруту и при работе с одной веревкой - 40–50 м - используются следующие техники.

Порядок действий:

Во время спуска рекомендуется использование отдельной самостраховки;
● веревку необходимо пропустить в спусковые кольца или кольцо станции;
● разделить веревку пополам и, во избежание трения, пропустить под станцией;
● на концах веревки завязать узлы «полугрейпвайн»;
● сбросить веревку вниз или, разделив на две равные бухты и повесив на петлю, выдавать необходимый минимум при спуске;
● первый участник спускается по двойной веревке на спусковом устройстве с подстраховкой схватывающим узлом;
● спустившись к месту следующей станции, организует новую станцию;
● встает на самостраховку, выдает себе веревку через спусковое устройство, оставив свободную петлю 2 м (необходимая слабина для вщелкивания второго участника);
● закрепляет веревку на станции (например, узлом «восьмерка» через карабин) и отсоединяет спусковое устройство.

● дает команду о том, что веревка свободна;
● участник, находящийся наверху, организует спуск на двойной веревке со схватывающим узлом;
● после прищелкивания схватывающего узла и спускового устройства выщелкивает самостраховку, разбирает станцию и спускается к нижнему участнику;
● спустившись на станцию, встает на самостраховку, освобождает веревки, на концах веревки развязывает узлы;
● оба участника продергивают веревку и организуют новый спуск.

ВНИМАНИЕ!
Важно обращать внимание на то, чтобы веревка не терлась о стропы станции и самостраховки.

Узел для продергивания веревки

При организации спуска с двумя веревками и их последующим продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен и узел может застрять, используется «простой» или «плоский» узел. Данный узел лучше всех известных узлов проходит перегибы и расчлененный рельеф.

ВНИМАНИЕ!

Свободные концы веревок после завязывания узла «простой» или «плоский» должны быть не менее 25–30 см! Использование в такой конфигурации узла «восьмерка» опасно поскольку узел «восьмерка» в данной конфигурации развязывается при значительно меньших нагрузках, чем плоский узел.

Спуск и продергивание веревки:

  • Прищелкнуть карабин для расправления ветвей обеих веревок во время спуска. Данный способ также называется "расческой";
  • Сдергивающая (синяя) веревка должна находиться ближе к скале, иначе при сдергивании возможно застревание (закусывание) веревок
Для спуска по закреплённой верёвке в промышленном альпинизме используется множество устройств, но только малая часть в этом разделе каталога соответствует необходимым регламентам. Исторически, промышленные альпинисты используют для спуска по верёвке устройства, разработанные для применения в спортивном альпинизме и спелеологии. Если над вами нет инженера по ТО, вы можете использовать любые устройства для спуска на свой страх и риск. Если вы или ваша организация обязаны соответствовать правилам по охране труда, то придётся смотреть на буквы, напечатанные на устройстве и приложенном к нему паспорте или сертификате.

Стандарт разработанный для техники верёвочного доступа для спусковых устройств называется ЕН 341 «Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Устройства для спуска». Кроме того, многие устройства из этого раздела имеют другой стандарт - ЕН12841 «Устройства позиционирования на канатах». Такие устройства могут применяться в качестве компонентов в позиционирующих и удерживающих системах.

Для применения в качестве страхующих устройств (страховка напарника) используются устройства, регламентированные стандартом EN 15151, который на данный момент не имеет Российского аналога.

Этой статьей мастер Гамбс я начинаю цикл материалов о альпинистских железках.

Мало залезть на гору или здание. Оттуда еще и надо слезть. Зачастую, намного удобнее, воспользоваться спусковым устройством, чем пытаться вернуться по своим следам, оскальзываясь и балансируя. А в промышленном альпинизме, в большинстве случаев, до рабочего места добираются именно методом спуска. На узлах спускаться далеко не всегда удобно. Да и "железо" предлагает гораздо большее количество вариантов использования.

Итак - "восьмерка" .
Одно из самых распространенных спусковых устройств, ведущее свою родословную от легендарной шайбы Штихта. Естественно, имеющее кучу вариантов. Принцип работы основан на повышении трения. Так, классическая восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг - 300 кг.
Из-за большого количества перегибов, общим недостатком всех восьмеркообразных явлется то, что они закручивают веревку. Это можно несколько сгладить недопусканием касания веревкой земли.

Двурогая, рогатая
Классическая и специализированная ("Пирана" от "Пецеля")

Рогатая восьмерка (инвар, шайба)


Заблокированная восьмерка. В ненагруженном состоянии, она слегка смещена в сторону рабочей руки, но если бы в обвязке был кто-то, то она стала бы прямо.
Для спуска, необходимо взять в руку свободный конец (который уходит вниз), и, слегка натягивая, начать сбрасывать витки с рогов. Как почувствуете, что начали ползти вниз - значит все идет как надо.
Для ста кг груза лучше один оборот на рогах оставлять. Если же, человек весит кил 60, то можно смело сбрасывать все. Естественно, не забывая про удержание конца.


И правильно заблокированная восьмерка)
Но так мало кто делает.

Как правило, это металлическое изделие, повторяющее по форме цифру «восемь». Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого минимум в полтора раза. С одной стороны - два выступа в виде рогов, предназначенные для блокировки, путем обматывания веревкой, выполняется до 5 огонов (витков). Можно попробовать и больше, но не влезет))). Для дополнительной блокировки, свободный конец можно пропустить меджу восьмеркой и натянутой частью веревки.
Применяется в альпинизме, промальпе и организации понтов. Применяется для спуска, а в альпинизме/скалолазании, еще и для страховки
Для альпинизма чаще всего аллюминиевые, в промальпе чаще применяют стальные.
В первом случае - для уменьшения носимого веса, во втором - для долговечности. После 50-60 спусков на загрязненной веревке, дюралевая «восьмерка» вырабатывается примерно на треть, приходя в полнейшую негодность.
Стальная же, живет два-три сезона, а у молдавско-среднеазиатских бригад - до десяти


Варианты заправки веревки. Слева - вариант дял легковесов. Справа - для хороших людей, которых должно быть много.
Думаю, что взаимосвязь способа заправки с весом спускаемого тела заметна. Для прапорщиков же подсказываю:
Веревка проходящая через карабин и восьмерку имеет меньше перегибов, и, соответственно, создает меньшее трение. Меньше трения - быстрее скорость спуска. Все просто.


При таком варианте, веревка проходит с другой стороны. Никаких особых изменений при этом не происходит. Дело привычки, не более. Лично мне более удобен правый.


Существует и такой вариант заправки. Так же, ничего не меняющий.

Несмотря на то, что происхождение названия видно из самой конструкции, слышал как-то версию, что имя свое восьмерка получила в связи с тем, что при дополнительной блокировке, обороты на рогах скрещиваются.

Классическая восьмерка (безрогая)

Применяется в альпинизме и скалолазании для организации спуска. Для зависания не предназначена, потому что блокировать веревку нечем. Разве что, еще один карабин встегнуть, и кидать огоны через него. ну или хитроумные узлы наматывать.
При фабричном производстве выполянется из алюминиевых сплавов.


Слева - положение для неконтролирумего спуска:)
Справа - рабочее положение. Нижний конец, как и у всех восьмерок, при спуске должен контролироваться рукой.

Специализированные восьмерки.

Вариантов, разработанных под самую разнообразную специализацию, на свете существует огромное количество. К сожалению, у меня под рукой лишь пецелевская "Пирана" без соответствующего карабина, поэтому, обстоятельного рассказа не получится.

Продолжение следует